Мастер-класс по изготовлению скримшоу.

Скорее, это даже статья о гравировке на кости, содержащая мастер-класс по изготовлению конкретного изделия.

Итак, начнём. Искусство резьбы по кости имеет очень давнюю историю. Благодаря своим превосходным эстетическим и технологическим качествам, этот материал привлекал мастеров с глубокой древности. Есть утверждение, что резьба по кости является самым древним видом прикладного искусства. Из нее изготавливали предметы быта, охотничье и боевое оружие, предметы культа и, конечно же, украшения. Техник обработки кости достаточно много — это ажурная резьба, рельефная резьба, объёмная (скульптурная) резьба, мозаика, инкрустация и гравировка. Считается, что резьба по кости является традиционным занятием северных народов. Например, история резьбы на Чукотке насчитывает более двух тысяч лет. Местные жители – чукчи и эскимосы – были искусными охотниками и оленеводами, что давало им предостаточно материала для создания охотничьего снаряжения и предметов быта, но самые первые чукотские работы на кости были выполнены в технике гравировки. Именно об этом направлении художественной обработки кости я и хотел бы рассказать. Весьма интересна история рождения чукотского орнамента на кости. Дело в том, что у древних жителей Чукотки совсем не было материала для передачи письменной информации. Суровый климат не позволял им обзавестись бумагой, берестой или папирусом, но было предостаточно моржового клыка с гладкой и светлой поверхностью, на которой можно было что-то нацарапать. Пожалуй, только мастера Чукотки используют для нанесения гравировки инструмент, называемый «коготок». Им наносят рисунок, поэтапно изображая историческую или легендарную сценку. Затем поверхность затирается простым или цветными карандашами, проявляя процарапанное. В США гравировку на кости называют скримшоу, там её зарождение и развитие связывают с китобойным промыслом. Сейчас слово скримшоу прижилось и у нас, так что при описании этой техники я буду применять к ней оба эти термина.

Инструмент и материалы.
В качестве материалов для скримшоу традиционно используются бивни слона и мамонта, клык моржа, зуб кашалота, кость крупных рогатых животных (так называемая цевка – кость первого сустава передней и задней ног животного), а так же лосиный и олений рог. Каждый из этих материалов обладает своими эстетическими особенностями , отличается строением и другими специфическими свойствами, что необходимо учитывать при работе. Я остановлюсь лишь на бивне мамонта и лосином роге. Бивень мамонта имеет красивую текстуру в виде тонкой сеточки, нежные, приятные оттенки желтоватого цвета. Так же этот материал, помимо твёрдости, обладает пластичностью, что хорошо при плотном нанесении проколов (например, цевка в таких случаях может давать сколы), а однородность строения позволяет сократить время на подготовку к нанесению гравировки (например, пропустить операцию заполнения пор клеем). Лосиный рог немного мягче бивня мамонта, но не менее пластичен. Одним из минусов рога является неоднородность его строения – в той или иной степени, но всегда имеется пористость, которую приходиться заполнять клеем.
Скримшоу характерно тем, что для него не требуется каких-либо дороготосящих или редких инструментов, за исключением, пожалуй, микроскопа, но на первых порах можно обойтись бинокулярными очками, которые продаются в магазинах радиотоваров или магазинах, торгующих инструментами для ювелиров. Без сомнений, лучше пользоваться очками, линзы которых сделаны из стекла, а не из пластика, например, «Optivisor».

В таких очках глаза устают меньше, чем в очках с пластиковыми линзами. Но, за неимением возможности приобрести Optivisor, можно приобрести дешёвые китайские бинокуляры.

Как уже упоминалось, в них можно поработать первое время, так сказать для «пробы пера». Если же вы серьёзно увлечётесь скримшоу, то настоятельно рекомендую приобрести стереомикроскоп – и глаза сбережёте, и работать будет намного комфортнее, ну, и, конечно, качество работы будет намного выше. Стереомикроскоп, как и очки, можно купить в магазинах, торгующих инструментом для ювелиров, либо приобрести б/у, что будет намного дешевле. Надо отметить, что медицинский микроскоп для нанесения скримшоу не пригоден, так как у него слишком мало фокусное (рабочее) расстояние и работает он только в проходящем свете. Для скримшоу нужен стереомикроскоп с рабочим расстоянием не менее 70-90 мм. Могу посоветовать МБС-10 (для скримшоу в самый раз).

Остальной инструмент без проблем можно сделать своими руками. Для гравировальной иглы очень хорошо подходят боры для бормашин (гравёров). Они бывают из инструментальной стали или твердосплавные. Внешне первые светлее, а вторые как бы более коричневатые, обрабатывать вторые получится только алмазным инструментом.

И те и другие имеют достаточную твёрдость, чтобы долго не тупиться и, в тоже время, не так хрупки, чтобы остриё иглы постоянно обламывалось при малейших нагрузках. Боры продаются либо отдельно, либо в наборах в магазинах электроинструментов или тех же магазинах для ювелиров. Если у кого есть знакомый стоматолог, то можно у него выпросить пару-тройку боров. Итак, для изготовления гравировальной иглы берём бор, обламываем на нём головку и затачиваем под необходимым углом. Для заточки лучше всего использовать бормашину – зажимаем бор в патрон бормашины и обтачиваем либо на наждачном камне, либо на наждачной шкурке (бумаге), под которую надо поместить жёсткое основание (деревянный брусок или кусочек кафельной плитки). Таким же образом проводим тонкую шлифовку. При обтачивании и тонкой шлифовке надо быть очень осторожным, чтобы не допустить перегрева кончика иглы, а следовательно, и его отпуска. В общем нельзя допустить появления цветов побежалости. Для этого необходимо постоянно макать иглу в воду либо накапать воды на наждачный камень (бумагу). Естественно, наждачная бумага должна быть водостойкой. Далее, не вынимая бор из патрона, полируем его на кусочке кожи, который натираем пастой ГОИ (приобретается в хозяйственных магазинах или магазинах для ювелиров). Вместо кожи можно использовать войлок. За неимением бормашины, бор можно заточить на точиле , будет менее аккуратно, но, по большому счёту, не доставит больших неудобств при нанесении гравировки. Лучше сделать несколько игл с разными углами заточки. Игла с большим углом заточки (тонким кончиком) используется для нанесения мелких деталей гравировки, позволяет добиться более плотного нанесения проколов, а следовательно, более качественной проработки полутонов. Игла же с небольшим углом заточки используется для более грубой работы, нанесения глубоких, ярко выраженных проколов. За счёт относительно толстого острия ею даже можно выполнять гравировку штрихами. Рекомендую выточить несколько игл с разными углами заточки и на практике определиться, какие наиболее удобны для работы. При невозможности приобрести боры, гравировальные иглы можно выточить из свёрл подходящего диаметра, но тут надо учесть то, что среди современных свёрл встречаются свёрла с, так называемой, поверхностной закалкой. В таком случае необходимо закалить уже выточенную иглу, нагрев её до светло-желтого цвета газовой горелкой и опустив в машинное масло. Что касается рукояток для гравировальных игл, то их можно сделать разными способами. Один из самых простых и доступных, это взять шариковую или гелевую ручку, вынуть стержень и вместо него вклеить на эпоксидной смоле иглу. Можно выточить на токарном станке или выстрогать из дерева ручки и так же вклеить в них иглы. На фото изображена деревянная ручка с вклеенным в неё цанговым зажимом от рукава бормашины (в данном случае есть возможность менять иглы по мере необходимости) и пара гравировальных игл, выточенных из зуботехнических боров ещё советского производства.

Кроме гравировальных игл ещё потребуется небольшой резачок для нанесения гравировки в штриховой технике. Его можно выточить из полотен пил по металлу или просто приспособить резачок из набора для резьбы по дереву, как показано на фото.

Для забивки больших площадей можно использовать электрогравёр (матовку), который так же приобретается в магазинах для ювелиров, но только необходимо будет выточить для него другие насадки (иглы) с меньшим углом заточки, так как идущая с ним насадка в большей степени приспособлена для работы по металлу.

На фото ниже показаны три насадки, две верхние выточены из метчиков, а нижняя шла в комплекте с матовкой.

При постоянной практике можно выработать определённую сноровку, которая позволит выполнять матовкой более сложную гравировку, но вся ответственная и тонкая работа, без сомнения, должна выполняться вручную, тут никакая матовка не поможет.
Для заполнения уже нанесённых проколов используется художественная масляная краска («сажа газовая»), которая наносится при помощи либо ватных палочек, либо жёсткой кисточки с искусственной щетиной.

При необходимости разбавить краску используется разбавитель художественных красок.

Ещё надо будет приобрести простые бумажные салфетки, они нужны для стирания краски после нанесения её на проколы.
Пожалуй, это весь перечень инструментов и материалов, необходимых для скримшоу.

Подготовка бивня и изготовление рамки.
Для начала необходимо либо выпилить, либо отколоть от бивня кусочек необходимых размеров.

Далее проводим его грубую шлифовку (обдирку) на дисковом шлифовальном станке и придаём необходимую форму.

Эти операции можно провести вручную. Ножовкой по металлу (использовать полотно с крупным зубом) опилить пластину, придав ей необходимую геометрию. Затем с помощью напильника с крупной насечкой провести грубую обдирку пластины. Всё это также можно сделать на точиле, но советую подобрать камень с как можно большим размером зерна, так как бивень имеет способность быстро «забивать» зерно. При обтачивании пластины на станке или точиле очень рекомендую использовать респиратор и защитные очки или маску, чтобы поберечь свои лёгкие и глаза. Укажу ещё один немаловажный момент – при обтачивании бивня на станке или точиле, не следует слишком сильно прижимать пластину к наждачке (камню), так как это приведёт к сильному её нагреву, в результате чего на поверхности появятся жёлтые либо коричневые пятна (прижёги), которые потом будет проблематично сошлифовать. Параллельно с подготовкой пластины из бивня мамонта подготавливаем подставку (рамку) из дерева, к которой она будет крепиться.

Далее проводим циклевание (скобление) пластины. Эта операция проводится остро отточенной металлической пластиной. В данном случае было применено лезвие от канцелярского ножа.

С помощью циклевания выравнивается поверхность пластины, и удаляются глубокие царапины от наждачки. Циклевать надо не только лицевую часть пластины, но и боковые стороны и торцы. Затем шлифуем пластину наждачной бумагой зернистостью от 120 до 1000.
После того, как провели шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 600, подготавливаем пару гвоздиков из нержавеющей стали, которые будут удерживать пластину на деревянной рамке. Дело в том, что бивень мамонта является так называемым «дышащим» материалом и имеет склонность к деформации. Так что если просто приклеить пластину к рамке без дополнительного крепления, то есть риск, что рано или поздно она отвалится. За неимением проволоки из нержавейки пришлось изготовить гвоздички из пластины следующим образом:
- на пластине из нержавейки с помощью чертилки и металлической линейки отчерчиваем полоску так, чтобы после после отрезания получился пруток квадратного сечения – в данном случае 2х2 миллиметра;

- выпиливаем болгаркой или ручной ножовкой по металлу пруток;

- затем на ленточно-шлифовальном станке, точиле или просто вручную наждачкой снимаем заусенцы;

- молотком на наковальне придаём прутку круглое сечение;

- затем опять шлифуем и отрезаем пару кусочков необходимых размеров. Далее молотком аккуратно расклёпываем шляпки и в результате получаем пару гвоздиков. Шлифуем и полируем только поверхность шляпок гвоздиков, сами гвоздики надо оставить шершавыми для лучшего сцепления с клеем, так как они будут входить в отверстия деревянной рамки и закрепляться там с помощью эпоксидной смолы. Можно было бы просто забить гвоздики в рамку и тем самым закрепить на ней пластину, но в этом случае на поверхности шляпок неизбежно будут вмятины от ударов молотка. Так как крепление пластины к рамке является заключительной операцией, то удалить со шляпок гвоздиков вмятины, не повредив при этом саму пластину, будет весьма проблематично.
После изготовления гвоздиков, просверливаем отверстия под них в пластине и в рамке, а также проводим временную сборку рамки. Отмечу, что отверстия под шурупы, соединяющие детали рамки, должны распологаться так, что бы шляпки шурупов закрывались пластиной бивня.

Далее разбираем и окончательно шлифуем детали рамки, затем собираем её и покрываем лаком. После полного высыхания лака наклеиваем на нижний торец рамки кусочки кожи, что придаст ей лучшую устойчивость.

После того как рамка будет готова окончательно шлифуем пластину бивня наждачной бумагой №800 и №1000, внимательно осматриваем её, если будут обнаружены трещины, то их надо заделать цианокрилатом (супермоментом). Для этого капаем на трещину каплю цианокрилата и размазываем её пальцем (рука должна быть в резиновой перчатке). Так как пары цианакрилата очень вредны, советую поставить сбоку небольшой настольный вентилятор, который будет эти самые пары сбивать струёй воздуха (естественно, поток воздуха надо направлять на пластину). На фото, в левом верхнем углу виден участок покрытый супермоментом.

Далее опять шлифуем покрытый клеем участок наждачной бумагой № 1000. Эту операцию (капаем клей, размазываем его и шлифуем) проводим ещё два-три раза. Данная процедура необходима для удаления обнаруженных трещин, что бы в последующем в них не попала краска, что может испортить внешний вид гравировки. В некоторых случаях можно не заполнять клеем и даже специально выделить трещины, втерев в них краску, что придаст определённый шарм работе. Если нет уверенности в том, что все трещины обнаружены и заполнены клеем, то можно всю поверхность пластины покрыть тонким слоем супермомента и зашлифовать, и тем самым избежать случайного их проявления при гравировке.
Иногда возникает необходимость провести отбеливание пластины. С помощью этой операции с поверхности удаляется желтизна и нежелательные пятна, а также обезжиривается поверхность пластины. Надо отметить, что слишком уж тёмные пятна не получится совсем удалить, только осветлить. Отбеливание проводится до заполнения трещин клеем, после шлифовки пластины. Если же нет необходимости заполнять трещины цианокрилатом , то отбеливать пластину надо после окончания шлифовки, перед полировкой. Пожалуй, наилучший результат даёт горячее отбеливание в пергидроле (30%-й раствор перекиси водорода). Пергидроль приготавливаем следующим способом: покупаем в аптеке таблетки гидроперита, которые разбавляем в воде в следующей пропорции – 20 таблеток (30 грамм) гидроперита на 70 грамм воды. При необходимости увеличить объём раствора, увеличиваем количество таблеток и воды в указанной пропорции.

Далее укладываем пластину бивня в эмалированную (или из нержавейки) посуду и заливаем пергидролем. Затем ставим на газовую плиту и доводим до кипения, после чего сразу выключаем и даём отбелиться пластине в остывающем растворе 5-20 минут, достаём её и промываем в тёплой воде, затем сушим. Приготовление пергидроля и последующее отбеливание следует проводить в резиновых перчатках. Ещё хочу предупредить – при закипании пергидроль активно пузырится, поэтому посуду следует подбирать такого объёма, чтобы раствор не пошёл через край.
Заключительной операцией по подготовке пластины является её полирование белой полировальной пастой, которую можно приобрести в магазинах для ювелиров.

Полируют либо на матерчатом круге, либо на войлочном. Войлочный круг желательно перед применением выстирать и высушить. После полировки пластина должна иметь абсолютно ровную, глянцевую поверхность без каких-либо царапин.

Дело в том, что краска имеет способность заполнять даже самые мелкие углубления, так что если на поверхности пластины будут царапины, она в них обязательно попадёт.
Скримшоу или гравировка на бивне мамонта.Часть вторая