Многие люди уверены, что витражи можно встретить в величественных соборах и храмах, дорогущих особняках, хозяева которых могут позволить себе все что угодно или, в крайнем случае, в нишах над дверью, или вставленных в сами двери, кухонные шкафчики и окошки. Но они не совсем правы. Витражная техника открывает большие возможности для изготовления утвари для дома (такой, как салфетницы, лампы), офиса (различные подставки, визитницы), а также просто красивого декора, который вы можете повесить, например, на люстру, окно или стены.
Сегодня я покажу вам одну небольшую (даже маленькую), несложную работу, выполнить которую может человек, пришедший на первое занятие по витражной технике «тиффани». Будем делать ангела.

Необходимые инструменты и материалы:

1. Витражное стекло.
2. Стеклянный кабошон.
3. Эскиз на бумаге/кальке.
4. Копировальная бумага.
5. Ручка шариковая.
6. Маркер черный.
7. Стеклорез (+ жидкость для стеклореза).
8. Щипцы для стекла.
9. Ломатель для стекла.
10. Шлифовальный станок.
11. Защитные очки (!).
12. Тряпочка.
13. Вата стальная (или наждачная бумага).
14. Медная фольга (шириной 4,7-5,2мм).
15. Скальпель.
16. Разглаживатель фольги (стек для лепки, палочка для мороженого…).
17. Ножницы.
18. Доска, на которой будем паять (фанера или что-то другое).
19. Молоток.
20. Небольшие гвозди.
21. Флюс бескислотный и маленькая емкость для него.
22. Кисточка для флюса.
23. Защитная маска, респиратор.
24. Припой ПОС61 без канифоли.
25. Паяльник 100Втс подставкой.
26. Матерчатые перчатки.
27. Проволока медная (без покрытия, оплетки).
28. Кусачки для проволоки.
29. Пинцет (или длинногубцы, или плоскогубцы).
30. Патина (или раствор медного купороса).
31. Кисть (лучше щетина, можно любую другую, которую не жалко, или губку для мытья посуды).
32. Резиновые (латексные) перчатки.
33. Антиоксидант Специальный.
34. Бумажная салфетка.

Описание процесса изготовления витражной поделки

Резка стекла

Эскиз будущего изделия лучше выполнить в нескольких экземплярах, т.к. при работе он может попортиться. При элементы будущего витража прикладываются для точности исполнения к эскизу, так что он может намокнуть и пойти волнами, что потом усложнит его использование при пайке.

В соответствии с идеей изделия и эскизом выбираются нужные кусочки стекла. Контуры каждой детали эскиза переводятся на стекло при помощи копирку. На стекло сверху кладется копирка (глянцевой стороной вниз), на нее эскиз изделия. Проводя шариковой ручкой по контурам эскиза, получаем на стекле четкий отпечаток (следите, чтобы стекло не было влажным, иначе контур на него не переведется). Лучше затем обвести контур на стекле тонким перманентным маркером, так он не сотрется при нарезке и дальнейшем шлифовании.

1. Расположение эскиза на кальке и стекле для последующего перевода элемента.

2. Контур элемента после перевода калькой.

3. Контур после кальки лучше обвести перманентным маркером.

Я в своей работе пользуюсь масляным стеклорезом и его необходимо заправлять специальной жидкостью — маслом для резки. Если там ее мало, доливаем немного.

Я рекомендую при нарезке стекла пользоваться матерчатыми перчатками, чтобы избежать порезов и неприятных уколов стекла, но это, как говорится, дело каждого.

Каждый элемент витража отрезается от исходного куска стекла постепенно. Сначала стеклорезом выполняются прямые резы (одним, если элемент расположен на краю стекла, или несколькими, если нет), если в них есть необходимость.

4. Первоначально проще отрезать не используемую часть стекла.

При этом стекло разламывается ломателем для стекла.

5. Стекло отламывается специальным ломателем, который ставится ровно по царапине, проведенной стеклорезом.

Резать стекло удобнее по гладкой стороне (многое витражное стекло обладает фактурой), из-за чего удобней иногда переводить картинку на «изнанку» стекла (если «лицо» вы хотите сделать фактурным), тогда эскиз необходимо перенести на кальку и на изнанку переносить уже «отзеркаленный» элемент.

Некоторое витражное стекло режется сложнее, чем другое и полезным может оказаться такой прием, как «простукивание» реза (т.е. линии-царапины, которая получилась после того как вы провели по стеклу стеклорезом). Для «простукивания», необходимо взять стеклорез ближе к режущей головке и легкими движениями металлической круглой крышечкой с другой стороны постучать по линии реза в нескольких местах. Стекло при этом лучше располагать невысоко над столом, т.к. оно может резко отвалиться.

6. При простукивании пользуемся круглым металлическим наконечником стеклореза. Легкими движениями бьем по стеклу в месте реза со стороны «изнанки».

Дальнейшие криволинейные или прямолинейные резы выполняем аналогично, с «пристукиванием» или без него (если вы чувствуете, что стекло режется легко). Небольшие кусочки стекла отламываются специальными щипцами, а при их неналичии небольшими пассатижами, плоскогубцами или даже длинногубцами, чем удобней.

7. Далее режем стекло по контуру детали.

8. Отламываем ненужные кусочки щипцами для стекла.

9. Тут показана деталь перед ее шлифованием.

10. Если стекло достаточно прозрачное, то для того чтобы разметить контуры детали, копирка не нужна.

11. Вырезали все нужные детали.

Шлифование стекла

После того как мы вырезали все нужные кусочки стекла, необходимо его обточить на шлифовальном станке (можно также это делать после вырезания каждого стекла, но я рекомендую все-таки эти операции выполнять последовательно, т.к. при шлифовании будет легче «подогнать» одно стекло к другому). При шлифовании стекла перчатки лучше снять, чтобы они не намотались на вал шлифовального станка, или с учетом этого шлифовать детали очень аккуратно, не касаясь пальцами шлифовальную головку. При шлифовании стекла обязательно используйте защитную маску для глаз! Держите рот плотно закрытым (или можно одеть защитную маску на нос и рот). Если вы чувствуете, что стекло все же попало на кожу лица, не волнуйтесь, после шлифования или всей работы рассмотрите себя в зеркало и легкими движениями смахните стеклянную пыль, не давя на кожу. Если вы почувствовали, что стеклянная пыль попала в глаза (а такое, к сожалению, бывает даже при использовании очков, если хотите себя полностью обезопасить, используйте очки, плотно прилегающие к коже) не паникуйте, стекло легко выводится из глаз в течении некоторого времени (часа-двух), самое главное постарайтесь не тереть глаза пальцами. Если по истечении нескольких часов вы чувствуете, что стекло еще в глазу, лучше показаться к врачу.

Шлифование стекол проводится для придания им более точной формы, для приданию кромке стекла плавности (после резки на кромке стекла могут остаться выбоины или, наоборот, кусочки не отколовшегося стекла) и для того, чтобы «подогнать» одно стекло к другому. При шлифовании стекло держим горизонтально и подносим его нужной кромкой к алмазному наконечнику шлифовального станка.

12. Подносим детали к шпинделю станка горизонтально. Лучше держать их двумя руками с разных сторон.

Плавно передвигаем стекло по горизонтали до получения ровной кромки. Сначала рекомендую просто сделать кромки стекла более плавными, потом уже «доводить их форму». После того как вы отшлифовали одну деталь, приложите к ней следующую (которая примыкает к ней по эскизу), так вы можете лучше понять, как надо «доводить форму» следующих деталей.

Для того, чтобы точнее обрабатывать деталь на шлифовальном станке, можно перманентным маркером помечать (на лицевой стороне) те части стекла, где необходимо убрать лишнее. Имейте в виду, что при шлифовании поверхность стекла становится влажной, после чего маркер на ней плохо пишет, рекомендую для избежания порчи маркера протирать иногда стекло сухой тряпочкой.

13. После предварительного шлифования прикладываем детали друг другу и смотрим, где еще надо подкорректировать форму. Отмечена часть стекла, которую надо убрать.

14. Шлифуем деталь с учетом наших пометок.

15. Все детали отшлифованы.

Когда вы отшлифовали кромку стекла, можно со стороны «изнанки» снять небольшую фаску. Для этого надо наклонить стекло (примерно на 45 градусов, это ж фаска, но на самом деле не так важно, как именно) и, приложив кромку к шпинделю станка, пройтись по всей детали. Только не снимайте слишком много стекла. Фаска поможет в дальнейшем, так медная фольга будет лучше держаться.

16. Снимаем фаску с «изнаночной» стороны детали. Держим стекло под углом.

Оборачивание деталей

После того, как каждое стеклышко отшлифовано и детали «подогнаны» друг к другу, рекомендуется сухой тряпкой тщательно протереть каждое стекло (и «лицо», и «изнанку», и кромки), дабы убрать с него всю пыль и воду. Пометки маркера тоже смываем. Если у вас в изделии много похожих деталей, то предварительно пронумеровав их на эскизе и, проставив соответствующие номера на стеклышках, вы облегчите себе жизнь при последующей их сборке. Тогда номера после шлифования логично не стирать.

Далее необходимо обернуть каждую деталь специальной медной клеящейся фольгой. Далее краткая инструкция, как легче оборачивать. Разматываем фольгу с лихвой, чтобы было удобно и хватило сразу на много деталей (пока не отклеиваем ее от бумажного слоя). Берем деталь в левую руку (для правшей), правой рукой (помогая и левой) снимаем с фольги часть бумажного слоя и накладываем ее (клеящей стороной к стеклу, разумеется) на кромку детали.

17. Начинаем оборачивать деталь фольгой, примяв ее пальцами в начале.

Выравниваем кусочек фольги (не нажимая на нее) таким образом, чтобы с двух сторон от кромки были небольшие (лучше равные) участки фольги. Выровняли, затем прижимаем плотно фольгу к кромке и заворачиваем боковые ее участки на «лицо» и изнанку. Затем также поступаем со следующей кромкой и так далее, постепенно наклеивая фольгу на всю деталь.

18. Оборачиваем деталь до конца, смотрим чтобы начало фольги совпадала с ее концом.

Сложности могут возникнуть, если с какой-то стороны деталь вогнутая. Лучше оставлять такие кромки под конец, когда остальная фольга уже хорошо держится. Приступая к стороне с вогнутой кромкой приклеивайте фольгу не сразу на всю эту сторону, а постепенно, прилаживая к ней фольгу потихоньку. Тогда у вас не получится такой ситуации, что фольги «мало» и, когда вы завернете ее пальцами, она порвется.

На последнем этапе оборачивания детали (когда вы приходите в точку начала) необходимо фольгу приложить таким образом, чтобы она ровно наложилась на начало. Совместили концы — отрезаем лишнее ножницами.

Если вы видите, что на «лице» или «изнанке» начало и конец фольги немного не совпадают, лучше сразу подрезать фольгу скальпелем, выровняв их. Это сделает вашу работу более аккуратной в итоге.

19. Вот тут начало и конец фольги плохо совпадают. Подрезаем лишнюю фольгу скальпелем.

Бывает, что фольга плохо клеится. Этому может быть несколько причин:

- стекло важное: снимите фольгу, вытрите его сухой тряпкой, наклейте фольгу заново;

- стекло жирное: протрите его тряпкой, смоченной спиртов;

- на стекле пыль после шлифования: протрите его сухой тряпкой;

- фольга откровенно плохая (когда фольга долго лежит на воздухе (не завернутая в пакет), или когда ее произвели в далеком прошлом, или когда она просто плохая в виду сбоев при ее производстве или иных причин): ищите еще фольгу, тут ничего не поделаешь, бывает и такое;

После того как фольга наклеена, необходимо пригладить ее специальным разглаживателем. Нужно нажимая на разглаживатель, пройтись по всем контурам детали с фольгой (по «лицу», по «изнанке», а также по боковой кромке). Бывает, что у детали острый угол и фольга в этом месте торчит, тогда его надо загнуть разглаживателем. Как именно, решайте по ситуации, как будет красивее в итоге.

Если у вас нет специально разглаживателя, не беда. Для этих целей подойдет пластиковый или деревянный стек для лепки пластилина, любой карандаш или фломастер (уже не так удобно, т.к. лучше использовать что-то с плоской поверхностью) или даже палочка от мороженого.

Если вам нужно приклеить фольгу на стеклянный кабошон, как в показанной работе, то делается это аналогичным образом, с поправкой лишь на то, что с учетом толщины кабошона, фольга не будет выходит на его верхнюю и нижнюю сторону. Советую сделать так, чтобы большая часть фольги была с нижней стороны и на боковой кромке.

20. Обернутый кабошон. Большая часть фольги располагается сбоку и с низу кабошона.

После того как все кусочки изделия обернуты, составляем их вместе, деталь вплотную к детали. Если вы ранее работали просто на столе, самое время выложить детали на доску для паяния. Удобнее делать это поверх эскиза. Чтобы детали не «разбежались» при дальнейших действиях, можно с краев «подбить» их маленькими гвоздиками (маленькими, потому что потом их легче вытащить, и они не так сильно мешают при работе). Гвозди прибивайте аккуратно, не ударяя по стеклу.

21. Приглаживаем фольгу.

22. Составляем детали нужным образом.

23. «Подбиваем» стекла маленькими гвоздиками по краям.

Пайка изделия

Включаем паяльник в розетку (можно это сделать перед обертыванием последних кусочков стекла) и ждем пока он нагреется. Паяльник должен располагаться на подставке, не касаясь никаких посторонних вещей. Чувствуете или видите, что что-то дымит, скорее всего паяльник чего-то касается. При первом использовании паяльника, он может дымить и пахнуть в связи с прогоранием смазывающих его жидкостей. Через некоторое время это должно пройти. Если начал дымить и пахнет паяльник уже «бывалый», то стоит задуматься о его работоспособности.

Ни к коем случае не прикасайтесь к жалу паяльника, держите его только за ручку (не стоит проверять опытным путем, нагрелся паяльник или нет).

Если сильно греется ручка паяльника, это говорит о его неисправности и его лучше не использовать.

Не касайтесь паяльником его проводов (они легко плавятся и оголяются). Если вы заметили, что провод паяльника в каком-то месте повреждены, то стоит принять меры. Если провод только оплавлен, ничего страшного, просто замотайте это место изолентой. Если провод оголен, то такой паяльник лучше не использовать сразу, а спросить, что делать у знающих людей.

Очень рекомендую вам паять в перчатках, халате и очках. Если горячий припой капнет вам на перчатки или халат, то вы успеете его оперативно смахнуть. Если защиты никакой нет, то есть шанс обжечься. Также очень неприятно попадание флюса на порезы и ссадины на руках. Если такое произошло или если вы обожглись паяльником незамедлительно (но не в спешке) отключите паяльник и промойте пострадавшее место проточной холодной водой. Если ожог сильный, обратитесь к врачу.

Если возник вопрос, зачем очки, отвечаю: иногда при пайке после того как вы покрыли флюсом шов и наносите на него припой флюс начинает шипеть и «плеваться». При этом небольшое количество припоя может разлететься в необозначенном раннее направлении. Хорошо если в сторону, не очень, если на лицо.

Также необходимо паять в маске, защищающей нос и рот.Припой ПОС 61, который обычно используется при пайке витражей «тиффани» при нагревании выделяет вредные испарения (да и запах не особо приятный), так что лучше защитить своей дыхание, а после работы проветривать помещение.

Паять изделие следует постепенно. Наливаем немного флюса в небольшую емкость (крышечка от бутылки, например), макаем в нее кисть для флюса и касаемся кистью точек соединения кусочков витража.

24. Наносим флюс кисточкой на все швы, т.к. изделие маленькое и паять его быстро.

Набираем немного припоя на жало паяльника (просто касаясь нагретым паяльником припоя) и прикладываем его к этим точкам. Нам необходимо сделать так, чтобы все элементы были соединены друг с другом хотя бы немного.

25. Паяем сначала «узловые точки», которые не дадут частям изделия разъехаться.

После того как вы пропаяли «узловые точки», флюсом покрываем остальные швы и пропаиваем их. Удобно бывает паять правой рукой, а левой держать пруток припоя около шва, оперативно добавляя припой на паяльник (но смотрите, чтобы пруток был длинным, короткие быстро нагреваются). Сначала надо пропаять все швы, но делать их выпуклыми не стоит.

26. Паяем остальные швы.

После того как «лицо» (или «изнанка», смотря с чего вы начали) пропаяно, проходим по ней стальной ватой, счищая небольшие капельки припоя, копавшие на стекла или прилипшие к швам. Переворачиваем изделие и пропаиваем другую его сторону.

27. Вытаскиваем гвозди, переворачиваем изделие, покрываем швы флюсом и паяем их.

После того как завершилась «черновая пайка», необходимо придать вашим швам более аккуратный вид. Обычно на витражах припой на швах лежит «горочкой», т.е. он выпуклый. Для того, чтобы сделать эту «горочку», покрываем швы флюсом и добавляя еще припоя аккуратно проходим по всем швам.

Также надо не забыть про боковую кромку изделия. Ее тоже необходимо облудить. Если изделие достаточно большое, то расположив его в левой руке, покрываем боковую кромку (а также фольгу, загибающуюся с краю на «лицо» и «изнанку») флюсом и проходим паяльником с небольшим количеством припоя по боковой поверхности изделия.

28. Покрываем флюсом боковую поверхность изделия и покрываем ее припоем. Действуйте осторожно, т.к. тут можно легко обжечься.

Если необходимо припаять дополнительные элементы изделия (нимб для ангела, как в данном примере), предварительно подготовив его (скрутив проволоку и отрезав нужный кусок кусачками, а также окунув концы проволоки во флюс), припаиваем этот элемент небольшим количеством припоя к изделию.

29. Сложив проволоку пополам, скручиваем ее и кусачками откусываем косичку для нимба.

30. Покрыв флюсом места соединения нимба и ангела, припаиваем нимб небольшим количеством припоя.

Если для дальнейшего крепления изделия необходимо сделать какие-нибудь петельки колечки, выполняем их из проволоки с помощью узкогубцев, круглогубцев, кусачек и припаиваем их аналогичным способом. (При припаивании колечек и прочих дополнительных элементов, используйте пинцет или плоскогубцы для их удержания)

Если вы хотите, чтобы дополнительные элементы «не выделялись» из общей композиции, их тоже можно облудить, покрыв флюсом и припоем.

31. У ангела будут маленькие ножки и ручки. Из маленьких кусочков проволоки делаем элементы, показанные на рисунке. Макаем их во флюс, а затем покрываем их припоем. Там, где петелька добавляем больше припоя, чтобы образовалась небольшая капелька.

32. Припаиваем ножки и ручки.

После того как вы все пропаяли и облудили, просмотрите все изделие еще раз, нет ли нигде не пропаянных мест или не покрытой припоем фольги.

Не забудьте выключить паяльник после завершения работы.

Пройдитесь еще раз по швам и поверхностям изделия стальной ватой.

Нет стальной ваты — не беда, используйте наждачную бумагу (зернистостью 600-800) для «очистки» швов от прилипших кусочков припоя или хотя бы тряпкой.

Финишная обработка изделия

После того, как вы все пропаяли, необходимо промыть вашу работу под проточной водой (температура, как я понимаю, не особо важна, но я промываю холодной водой, или водой комнатной температуры). Эта промывка нужна, чтобы смыть оставшийся флюс.

Далее необходимо запатинировать изделие, чтобы придать швам красивый медный (если у вас медная патина, если нет, то другой, черный, например) цвет. Покрывать изделие патиной необходимо в резиновых (или латексных) перчатках, если патина попала на кожу, промойте ее холодной водой. Так как после патинирования, изделие необходимо промыть холодной проточной водой, это надо делать в ванне или раковине. Не рекомендуется использовать для этого эмалированную ванную, лучше этим заниматься в металлической раковине (если такая есть) или в технической ванной.

Для патинирования изделия необходимо отлить часть патины в небольшую емкость (небольшую банку, например) и макая туда кисть (или губку), прокрашивать потом швы. Чем больше раз вы «прокрашиваете» шов, тем сильнее патинируется припой. Не забудьте запатинировать «изнанку», боковые стороны изделия, а также дополнительные элементы из проволоки.

33. Сначала промываем ангела в проточной холодной воде, а затем кистью тщательно покрываем его патиной. Затем снова промываем проточной водой.

После того, как вы запатинировали изделие, промойте его в проточной воде, смыв патину (не трите изделия губкой или тряпкой, просто смойте проточной водой из крана, не включая его на максимум).

Медный купорос (и любая другая патина) — это вредное и даже опасное соединение, из-за этого используйте его с осторожностью: исключите попадание на кожу. Если он попал на какие-то другие предметы, промойте их. Если используете не техническую ванную, а мойку на кухне, после работы ополосните ее, а после промойте губкой с моющим средством.

Если у вас нет специальной витражной патины, не грустите – купите в магазинах для садоводства порошок медного купороса и разведите его в воде. Раствор должен быть насыщенно-синим. Такая патина дает в разных консистенциях медный или темно-медный цвет

Далее изделие необходимо просушить. Поставьте его куда-нибудь в уголок и отвлекитесь от работы.

34. Ставим ангела сушиться в компании других поделок, чтобы ему не было скучно.

Когда изделие высохло, возьмите небольшой (даже маленький) кусочек сухой чистой тряпки и налейте на нее немного антиоксиданта. Протрите этой тряпочкой все швы и боковую поверхность изделия, проволочные элементы. Антиоксидант необходим для того, чтобы швы не загрязнялись и сильно не окислялись. Если не в терпеж, можно убрать излишнее количество антиоксиданта с изделия обычной сухой салфеткой. А так можно его оставить в покое и через некоторое время антиоксидант высохнет сам. После применения антиоксиданта изделие не стоит мыть. Если стекло загрязнилось, протрите его сухой тряпкой.

Если вам необходимо приклеить к изделию основу для броши, например, или магнит, протрите ваткой или тряпочкой со спиртом ровно то место, где вы будете наносить клей и смело приклеивайте. Стеклянные изделия приклеиваются на эпоксидный клей, а лучше на силиконовый герметик.

35. Вот такой ангел у нас получился.

Вот и все, наш ангел готов. С изготовлением этого изделия, на самом деле, справится любой человек, первый раз пришедший на занятие по витражной технике «тиффани», оно не требует предварительных знаний и умений и под чутким руководством мастера у вас получится свой уникальный ангел.

Надеемся, данный мастер-класс оказался для вас интересным, а возможно, и полезным.

Спасибо за внимание.