Красный — значит красивый, наверное, каждому знакома эта фраза, вероятно, настолько, что уже не и замечается.

Но мимо костюма земли рязанской пройти трудно.

Первое впечатление о нём — сколько тут красного!

Костюм вовсе не вызывает ощущения легкости, скорее, впечатляет его торжественность, величавость. При этом — все по делу, ничего лишнего для того образа жизни, тех представлений о мире, что бытовал раньше.

В Рязанской губернии различность в костюмах, пожалуй, не меньшее, чем в Воронежской, но другого характера.

В Воронежской губернии это было связано с особенностями заселением Дикого поля выходцами из разных мест, в достаточно короткое время.

Разнообразие в одежде Рязанского края обусловлено больше природными особенностями, сочетанием леса и степи.

Сказалось и бывшее когда-то пограничным положение территории, особое место в рязанском костюме занимает одежда однодворцев — потомков служилых людей.

Женская праздничная одежда, Рязанская губерния, кон. 19в., Государственный исторический музей (ГИМ)

Рубаха, понёва, передник-запон, навершник.

Элементы женского костюма Рязанского края — рубаха, понева, передник, навершник, шушпан, верхняя теплая одежда — шуба, головной убор, обувь, навесные украшения.

Рязанский крестьянский костюм построен на сочетании красного и черного цветов. Белый цвет является подчиненным, а небольшое количество ярко-зеленого, желтого и голубого оживляет это строгое, как древний хорал, соединение земли и солнца в женском костюме.

В Рязанском крае бытовал поневный женский комплекс (подробно об устройстве понёвы рассказано в предыдущей статье про воронежский костюм.

Фотографии из собрания Шабельской Натальи Леонидовны

Женщина в праздничном костюме Скопинского уезда Рязанской губернии. Фото 1900-х гг.
Головной убор — "сорока" с рогатой "кичкой", с "пушками". Наспинные украшения — "гайтан" и "крылья".

Рязанские рубахи по конструкции могли быть разными: с прямыми и косыми поликами, с квадратной ластовицей, с треугольной ластовицей. Ворот обычно присборен, но более ранние рубахи могли быть с обычным прямым воротом.

Простая рубаха на рязанской земле имела столько разновидностей, что их трудно даже учесть. Разновидности эти являются теми историческими вехами, которые раскрывают нам передвижение племен и народов, живших на рязанской земле в отдаленные времена, неизвестные нам события и приметы.

Наиболее важные места одежды (ворот, рукава, грудь, подол) украшались вышивкой. Реже использовалось «закладное» двустороннее ткачество. Орнаментальные геометрические мотивы служили прежде всего декоративным элементом костюма, хотя издавна не менее важна была и функция орнамента как оберега от злых сил.

Рукав женской рубахи, полосатый холст, кумач, кружево, вышивка, численная техника плетения.

Михайловский уезд, 19в.

Деталь рубахи с косым поликом, сер.19 века

Важным было охранять и ноги человека—к ним прикасался подол рубашки. Поэтому и покрывали женщины вышивкой — оберегом ворот, рукава, подол рубашки.

Первоначально, в глубокие-глубокие времена, рисунки вышивки или тканья имели прямой магический смысл. Но шло время, отрывала людей от старых верований новая жизнь. Исчезала из рисунков колдовская сила, и оставалась только красота. Бережно хранили ее рязанские женщины, передавали из поколения в поколение, и воспоминание о древней магии проскальзывало иногда только в удивительных названиях рисунков — «секирки», «мышиные дорожки», «елки», «лопухи» и другие.

Женская рубашка и передник-запон. Головной убор - кичка и ситцевый платок.

Начало XX века. Рязанский историко-архитектурный музей заповедник.

Девичий нарядный костюм, Скопинскии уезд Рязанской губернии.

Начало 20 в., Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Основной цвет костюма девушки на выданье — белый, шушка и рубашка были сшиты из шерстяного и льняного домотканого полотна.

Наряд обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера «чопки» и «разметки» и девичья повязка золотного шитья с пушками около ушей.

Костюм из Сергиево-Посадского музея состоит из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и пояса.
Рубаха составная: ее верхняя и нижняя части изготовлены из четырех полотнищ отбеленного льна. По-видимому, это поздний вариант кроя девичьей рубахи, также ее могла носить и молодая женщина.
Первоначально рубаха была цельнокроеной.

В верхней части передние и задние полотнища и небольшие прямые полики присобраны в мелкие густые сборки под невысокий воротник-стойку.

Прямые рукава, сшитые из цельных полотнищ кумачовой ткани, внизу присобраны под узкие манжеты в частые сборки. Манжеты застегивались на пуговицы с помощью воздушных петель. Под рукава вшиты квадратные ластовицы.

По низу подола проходит нашитая широкая тканая красная кайма с тремя рядами узких полосок, кайма обязательно должна была выглядывать из-под шушки.

Шушка сохранила архаичный туникообразный крой: центральное полотнище плотного шерстяного домотканого полотна бело-серого цвета перекинуто спереди назад; в месте сгиба прорезана горловина v-образной формы; по бокам пришиты более короткие полотнища и в верхней части — небольшие рукава.

Под рукавами вшиты маленькие ромбовидные ластовицы. Горловина, края рукавов и подол украшены шерстяной обшивкой.

К шушке полагался шерстяной пояс, украшенный на концах тремя поперечно расположенными полосами ромбовидного узора. Пояс завершался короткими кистями.

В качестве украшения для пояса использовались красные и желтые полоски хлопковой ткани и шелковые ленты, стеклянные пуговицы, металлические блестки.

Второй похожий девичий костюм из Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника(РИАМЗ).

Девичья белая шерстяная «шушка» — одежда чистоты и невинности — надета поверх белой рубашки с длинными рукавами, тканый широкий пояс, холщовая с тканым узором девичья повязка. Черно-белые бисерные «разметки» спускаются полукружиями на грудь и плечи. Обувь — онучи и лапти.

Село Секирино Скопинского уезда Рязанской губернии. Начало XX века.

Шушка также могла служить погребальной и поминальной одеждой девушек и старух.

Слева - нарядный женский костюм: красная хлопчатобумажная рубашка, клетчатая понева, красная хлопчатобумажная (кумач или сатин) занавеска, шелковый платок, суконные плетеные чуни.

Село Секирино Скопинского уезда Рязанской губернии. Начало XX века. РИАМЗ

Праздничный костюм молодух из села Секирино Скопинского уезда Рязанской губернии.

Фото сделано в 70-е годы.

Тут к молодым присоединились и пожилые крестьянки:)

70-е годы XX века. Село Секирино.

Ожерелки, разметки и полеты — украшения женского костюма села Секирино.

Низанные из бус концы шерстяного тканого пояса от женского костюма села Секирино.

Традиционный костюм любого народа можно рассматривать в двух аспектах: как вещь для практического применения и как символ, дающий представление о человеке и обществе в котором он проживает.

С одной стороны, костюм демонстрирует фасон одежды, ее покрой, материал, орнаментацию, назначение, манеру ношения.

А с другой - отражает исторические реалии: время появления того или иного вида одежды и ее элементов в народном быту, изменения, которые одежда претерпевала на протяжении своей многовековой жизни указывает на социальный статус человека, его причастность к определенной возрастной или территориальной группе, показывает обрядовую сторону жизни народа во время исполнения определенных мероприятий (свадьба, праздники, погребельно-поминальные и т.д.).

Навершники и шушпаны-шушуны.

Костюм молодой крестьянки из района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии, 19 в., РИАМЗ

Холщовая рубашка с кумачовыми вставками и вышивкой, черная клетчатая понева, холщовая занавеска, распашной удлиненный навершник - «юпочка»;

красная кумачовая «рогатая кичка» (кичка — твердая основа, «сорока» — кумачовый верх с шитым золотом очельем)

Кроме рогатой кички, из древних элементов костюма «юпочка» — распашной навершник — туникообразная одежда без рукавов.

Самая простая по покрою, она была богато декорирована.

Вертикальные полосы "юпочки"—- ярких звучных цветов — на красный кумач нашивали узкие синие, желтые, зеленые ленты — сопоставлялись с горизонтальным орнаментом низа, в который рязанские женщины вводили несложную вышивку и чередование нитей тканья в различных сочетаниях, что создавало сложный и интересный ритм расположения тонов.

Чувство композиции подсказывало крестьянкам необходимость плавного цветового перехода от низа юпочки к верхней белой части, и поэтому в холст пропускали красные нити, постепенно уменьшая их толщину. Это создавало великолепную тональную цветовую гармонию на ярком пестром материале — так просто, четко и неповторимо распоряжались женщины цветом.

Их тонкий вкус сказывался и в том, что при такой юпочке не носили понев с широкой «клажей» (отделка низа). Лишь небольшая красная полоса с зеленой и узкой синей лентой заканчивала подол поневы.

Из словаря В. Даля: шушпан, он же шушун, сушан, кофта, шугай, мордовский балахон (руця́) — это мужской и женский холщевый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом; женская короткая одежа, с перехватом, обычно суконная; верхняя одежда женщин, холщевая сорочка, пониже колен, в шитках и оторочках; косонитого холста полукафтанье, с обшивкой ворота, коротких рукавов и пол синим и бурым плетежком; верхняя рубаха из белого понитка, с алыми протками.

Шушпан — туникообразная распашная или глухая женская верхняя одежда, делалась из трех-четырех полотнищ белой домотканины - шерстяной или портяной.

По конструкции шушпан — видоизмененный навершник, изготовлялся он без ластовиц или с ластовицами из кумача или белого или цветного ситца.

Рукава —"крылья" у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к сред­нему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперед. В непогоду шушпан набрасывали на голову.

Иногда носили два шушпана: один, вдевая в рукава, а другим закрывали голову и лицо. Во время работы в поле шушпан снимали и в него завертывали ребен­ка.

Шушпан, середина 19 века

Шушпан детский, кон.19 века

Костюм женский: панёва (понёва), рубаха, шушпан, цепочка, передник, головной убор "сорока".

Шерстяная ткань, полотно, хлопчатобумажная ткань, металлическая, хлопчатобумажная нити, бисер; ткачество, вышивка, плетение.

Вторая половина 19 века, СПБ, Эрмитаж.

Шушпан, вторая половина 19 века

Из-за исторических и природных особенностей — сочетания леса и степи — в рязанский костюм встречаются интересные противопоставления. Это хорошо можно увидеть в данковском и сапожковском костюмах.

Черно-красному торжественному данковскому противостоит белый сапожковский. Он также сочетается с красным цветом, с браным тканьем и вышивкой, но в его белизне ощущается свежесть ветра, прохлада речной воды, заманчивые берега Мокши, Пожвы и Пры и шум соснового бора, когда-то покрывавшего значительную часть земли этого района.

Праздничный женский костюм крестьянки Сапожковского уезда Рязанской губернии

Рубашка, понева, занавеска, белый шерстяной шушун, кичка, платок. Обувь онучи и лапти.

Конец XIX века. РИАМЗ

Женский праздничный костюм, вторая половина 19 века.

Костюм молодой крестьянки Данковского уезда Рязанской губернии, СПБ, Эрмитаж

Холщовая рубашка с кумачовыми вставками на рукавах, черная клетчатая понева с красной подолицей и такими же вставками, черный нагрудник-сарафанушка с широкой красной обшивкой, красная «сорока» с вышитым золотом очельем и белые пушки над ушами.

Город Данкова теперь относится к Липецкой области, и его история заслуживает отдельной публикации.

Основан в 1568 г. как укрепление на городище древнего рязанского города Донков, разрушенного татарами. До середины 17 в. сторожевой пункт для защиты Русского государства от набегов крымских и ногайских татар.

Женский костюм Рязанской губернии, конец 19 века

Костюм рязанской крестьянки, начало 20 века. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Рубашка с узкими длинными рукавами, украшенными полосками красного кумача с вышивкой и ткаными рисунками

Навершник с красными точами, вышивкой, короткими красными рукавами с вышивкой отделан по низу кружевом из красных и белых нитей

Шерстяная понева, передник — «запан» из бело-красной хлопчатобумажной ткани, красный платок с набивным рисунком.

Костюм женский Пронского уезда, кон.19-нач.20 века

Из книги М.Н. Мерцаловой Поэзия народного костюма, 1988

"Как природа рязанской земли делится на лесную — Мещерский край — и степную, так и костюм лесных и степных районов различен между собой.

Мещера была глухим местом, сравнительно малонаселенным. Жители Мещеры долгое время мало общались с обитателями других районов, особенно с горожанами. Древнейшая колонизация Мещеры протекала мирно и медленно, потом в ее лесах спасались люди из разоренных татарским нашествием или усобицей князей степных районов.

Подобно волнам прибывали и убывали люди в мещерские леса в бурные периоды истории Руси. Часть из них оставалась или переселялась на новые, на более привычные по виду места, и там появлялся и оставался принесенный ими костюм и существовал, мало изменяясь, столетия...

Не в таинственном ли сумраке непроходимых мещерских лесов, где встретить рогатого лося или стройную косулю было почти так же просто, как курицу в деревне, не в этой ли стороне сложился сказочный женский костюм с рогатой кичкой?

Когда среди деревьев, в зеленом, кое-где пронизанном лучами солнца сумраке леса появлялась молодая стройная женщина в таком костюме, не казалась ли она хозяйкой этой стороны, охранявшей, как богиня, родные края, порученные ей священным животным, покровителем и родоначальником их рода?

Даже название некоторых частей костюма говорит о связи его с образами животного мира — «рогатая кичка», «копыто» (средняя часть кички), «крылышки» — две вышитые полоски ткани, спускавшиеся от ворота на спину.

Значит, жило поверье, что ее родной край, ее божества помогали «оборачиваться» то лосихой, то птицей, если нужно было спасать свою или чужую жизнь. Первобытной легендой веет от этого костюма, от образа женщины, в красивом лице которой проступают черты исчезнувших далеких половцев, не однажды подступавших к рязанской земле."

Рогатая кичка - головной убор крестьянок района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии.

Основные части — кичка, снур, подзаушники, позатыльник, красная кумачная «сорока» с вышитым золотом очельем, увивка, крылышки).

Конец 19 — начало 20 века. РИАМЗ

Описание устройства кички из книги М.Н. Мерцаловой Поэзия народного костюма, 1988:

"Рогатая кичка была сложным головным убором и состояла из нескольких частей. Основой убора была стеганная из толстого холста на подкладке кичка.

К ней сзади прикрепляли «снур» — толстый плетеный шнур с широкой массивной кистью, украшенной крупным бисером. Как символ языческого божества — животного, он спускался вдоль спины. Древний обычай требовал украсить или «оградить» уши от наговора и «сглазу», и поперек кички накладывали шнур с великолепными кистями, низанными из шелка и бисера.

Этот шнур назывался «подзаушники», часто рядом с ним, присоединяя к серьгам, помещали — «пушки» — шарики из белого гусиного пуха.

Затылок закрывали «позатыльником» — полукруг кумачной с холстинной подкладкой ткани, выложенной лентами, позументом, черным шнуром и блестками, от этого полукруга спускалась низанная из крупного разноцветного бисера (белый, голубой, черный, желтый, вишневый) прямоугольная сетка, закрывавшая шею и часть спины.

Позатыльник должен был закрыть все до единого из оставшихся волосков, потому что, по древним поверьям, волос обладал магической силой. Этой силой наделяла женщин земля, как и женщина, имевшая нивы — волосы. По выходе замуж женщина становилась членом чужого рода и, чтобы не принести несчастье мужу, и его родне, она должна была тщательно прятать свои волосы.

Теперь наступала очередь прикрыть все это сложное сооружение — надеть сверху «сороку» из красного кумача с вышитым золотым «очельем». К сороке добавлялась еще «увивка», назначение которой было закрыть заднюю часть сороки.

Увивка — подковообразная дуга из холстинного жгута, обшитая сверху и с внутренней стороны кумачом, серебряным галуном, к нижнему краю пришивалась шелковая коричневая бахрома, оканчивающаяся блестками и лентами.

Когда увивку прикрепляли к сороке, ленты свешивались вдоль лица, развевались, то открывая, то закрывая подзаушники, создавая постоянно меняющуюся живописную цветовую среду около женского лица.

Однако при всей своей сложности головной убор — рогатая кичка — не был перегруженным. Чувство меры, присущее творцам народного костюма, и здесь останавливало буйство фантазии женщин.
Последние две детали — «крылышки», пришитые к «вороту» — узкой полоске цветной материи, унизанной бисером, стеклянными пуговицами и шелковым шнуром. Он застегивался сзади, где соединялись крылышки и «жерелок», покрывавшие спину и грудь.

Жерелок низали из крупного цветного бисера, он ложился широким полукруглым воротником, напоминавшим княжеское «ожерелье» Древней Руси."

Кроме рогатой кички носили вышитый повойник, сверху укрытый платком.

Женский головной убор - повойник с вышитым налобником и ситцевый платок.

Сапожковский уезд Рязанской губернии, 19 в. РИАМЗ

Повойник - ситец, холст, металлические блестки, бисер; вышивка. 20х22 см.

Рязанская губерния, начало 20 в.
СПБ, Эрмитаж

Девичий головной убор "петух"

Понева - после рубахи являлась главной женской одеждой.

Девушки надевали поневу, достигнув зрелости, когда их можно было уже выдавать замуж.

До этого они носили «шушку» — одежду девичьей чистоты и целомудрия .

Совершеннолетие девушек отмечалось в народе обрядом «загонять в поньку», состоявшим из ряда магических действий. Вообще с поневой были связаны обряды, указывающие на древность этой одежды. Однако и она несет в себе различия, способные объяснить многое из истории рязанской земли .

Течет в Мещерском крае небольшая речка Курша, впадает она в реку Гусь, и вместе с Колпью, питают они полноводную Оку.

Кто назвал эту маленькую, ничем особенно не примечательную речку именем Курша - никто еще не знает, слово это литовское, и означает оно название одного из литовских племен.

В памяти же народной сохранилось, что в этом и некоторых более северо-западных местах живет «литва», хотя обитают теперь там люди, так же говорящие по-русски, как и в других русских селах и деревнях бывшего Касимовского уезда.

Однако точнее всех рассказывает нам о далеких предках жителей Курши костюм. Места эти глухие, в стороне от промышленных районов и бойких больших дорог, поэтому медленнее изменялись здесь обычаи, крепче держались люди за старину, выполняя все, что делали их деды и прадеды.

А сохранилась здесь особенная — по способу тканья, по цвету и по рисункам - понева.

Во всех остальных местах рязанской земли поневы имели обычное полотняное переплетение, «куршаки» же ткали двойные, на посконной основе со сложным браным рисунком.

Рисунки были белые на синей, особо праздничной поневе, и белые с черным и небольшим количеством желтого на темно-красных, которые носили обычно в воскресные дни. Такой же способ тканья и такие же рисунки и расцветки бытовали в Литве.

На древность происхождения куршинских понев указывают и рисунки, в которых часто встречается «солярный» знак. Этот рисунок со многими концами назывался у мещерских ткачих «репей».

У касимовских же татар солярный знак называется «бурмассу» — «крутящаяся вода». Действительно, в краю, где всегда было много воды и где жизнь протекала на берегах рек, более вероятной аналогией можно считать прообраз крутящейся воды, чем солнца.

Рисунки понев — «коситницы», «полукоситницы», «грабельницы», «репетницы», «конитницы» — в каждом из этих слов заключена аналогия со зрительным прообразом рисунка, превращенного в абстрактную схему.

«Коситница» — это непрерывно проходящий меандр, «грабельница» имеет рисунок расположенных четырехугольником гребенок или граблевок, но самое интересное название — это «конитницы». Узор ткани состоит из крупных ромбов, образованных солярными знаками с белыми линиями по краям полосы, в середине небольшой ромб из гребенок с солярным знаком.

По мнению крестьянок, рисунок состоял из «коневых голяшек», и здесь есть все основания предположить, что конь — символ солнца — когда-то входил в магическую систему изображений на поневе.

Тяжелая браная темно-красная куршинская понева отличалась сдержанным благородством расцветки и орнамента. Отличительной местной особенностью был цвет «прошвы» — прямоугольной вставки спереди или сбоку, которую в Курше всегда делали из более тонкой, чаще всего холщовой или хлопчатобумажной светлой ткани.

В селе Ветчаны, например, бытовала прошва из белой в красную клетку хлопчатобумажной ткани домашнего крестьянского производства, с тканой или вышитой каймой.

Три варианта красно-белых полос — на рубахе, навершнике и завеске — в сочетании с узором юбки создают чарующий ритм в костюме, который делает ненужной, излишней четкость форм, якобы не хватающей юго-восточному русскому костюму.

Головной убор этого костюма — простая кичка, подобная повойнику, красиво обрамляющая лоб и виски, и красный, весь покрытый рисунком ситцевый платок, так называемый «французский», хотя в действительности на всю Россию их делала московская фабрика на Трехгорке.

Женский костюм с навершником бытовал не только в Курше. Его носили и в юго-восточных районах, и среди мордвы, но опять же все больше в лесистых районах.

Костюм молодой крестьянки из села Ветчаны (район Курши) Касимовского уезда Рязанской губернии, кон.19 - нач.20 века. РИАМЗ

Белая полульняная рубашка, темно красная понева с поперечным орнаментом и хлопчатобумажной красной клетчатой прошвой спереди, навершник, «сорока» и ситцевый набивной платок, онучи и лапти.

Траурный женский костюм района Курши, 19 век. РИАМЗ

Длинная холщовая рубашка, траурная темно-красная понева, холщовый платок и запан(передник).

Слева — женский костюм села Сумерки Пронского уезда Рязанской губернии:

рубашка с вставками из кумача, отделанная вышивкой и тканым узором, красная клетчатая легкая понева, запан из разноцветных полос с рисунком, кумачовый навершник с вышивкой, цветными лентами, тесемками и цветными кружевами понизу.

Справа — костюм села Ветчаны Касимовского уезда Рязанской губернии (см.описание выше).

Конец XIX начало XX века. РИАМЗ

Женские костюмы села Сумерки Пронского уезда(слева) и Сапожковского уезда (справа) — рубашка, понева черная, запан и распашной белый навершник.

Головной убор — кичка и ситцевый набивной платок.

Конец XIX — начало XX века. РИАМЗ

Женский праздничный костюм — рубаха, понева, навершник, кон.19-нач.20 века

Между лесными массивами и степными пространствами на востоке есть село с поэтичным названием Сумерки, где женский костюм крестьянок легок и красочен на удивление.

Поневы там носили клетчатые, но тонкие и ярко-светло-красные в черную с белым клетку и по закону контраста низ обшивали черной полосой, на которую накладывали желтый вьюнок, полосу пестрой вышивки, зеленую ленту и плетеную трехцветную тесьму.

Кумачный навершник вышивали «ушками» — издали светились они на красном фоне.

Обилие красного смягчалось желтыми, нашитыми горизонтально узкими лентами — они входили в орнаментальную структуру навершника — и полосками цветной вышивки, пересеченной спереди двумя торочками.

Передник-запан, надеваемый на поневу, состоял из чередования темных и цветных горизонтальных полос. Это выявляло соотношение верхней и нижней частей костюма, делало его более четким.

Но особенную легкость костюму села Сумерки придавал небольшой мягкий повойник, вышитый бусами.

Сходство, типовое сходство костюмов одной области, но разных мест создавало впечатление близости, родственности людей, носивших эту одежду, но на рязанской земле можно было встретить и противоположное явление.

Однодворцы

У однодворцев — потомков служилых людей 16 века — бытовал особый комплекс одежды с юбкой-андараком.

Костюм включал в себя рубаху, шерстяную с продольными полосками юбку, корсетку, головной убор типа кокошника.

Кто такие и откуда взялись "однодворцы"?

Становление Московской Руси в XV — XVI веках сделало возможным укрепление рубежей государства и окраинных земель. К таким окраинам относились южная и юго-восточная части рязанской земли. В эти места посылались служилые люди, на обязанности которых лежала защита границ. Военные по званию и обязанностям, они селились на новых местах, держались в какой-то мере особняком, сохраняя обычаи и костюмы родной стороны. Этот разряд военных получал земельные наделы с льготами и существовал, обрабатывая землю. Потомки их продолжали нести государеву службу, пока это было необходимо для государства.

Позже, когда Рязанщина перестала быть пограничной, они превратились в крестьян по существу, но лично были свободными.

Когда же Петром I в 1701 году был издан закон о запрещении носить русское платье в России, то в нем были выделены три категории жителей: пашенные крестьяне, духовенство и старообрядчество, а из бывших служилых людей образовались «однодворцы», или крестьяне «четвертого права».

Как ни хранили, как ни оберегали однодворцы свой костюм, он, конечно, не остался неизменным на протяжении столетий, не избежал влияний, особенно городских. Но эти влияния преломлялись сквозь творческую фантазию крестьянок и давали такие интересные результаты, что пройти мимо них невозможно.

Данков, тот самый Данков, где по легенде был «дан ков» русским коням перед битвой на Куликовом поле, стоял на рязанской земле и был ее окраиной. Служилые люди довольно густо населяли эти места. И именно здесь сложился один из своеобразнейших женских костюмов, который невольно вызывает в памяти образ Царевны-Лебедь.

В его основе сарафан — традиционная женская одежда Московской Руси XVII века, сильно облегченная и измененная в деталях в XVIII столетии. Но в среде однодворцев Данкова, заселявших окрестные слободы, он получает новое звучание.

Молодые женщины «однодворки», часть из них в XIX веке была уже приписана к мещанскому сословию, носили белые кисейные или из миткаля рубашки и «сарафаны-перышки» из покупных тканей, дополнявшиеся совсем маленькой нагрудной одеждой на лямках — «бострог».

Женская плечевая одежда

Это был обычный костюм в местах, где носили сарафаны, но к нему надевали широкую длинную занавеску-«дымку» из очень тонкой прозрачной кисеи или даже тюля (вторая половина XIX века). Пышные рукава дымки, торчащая узкая в густую сборку оборка, пришитая на уровне груди, сама занавеска из прозрачной ткани окружали девушку зыбким облаком, создавая впечатление видения, закрытого туманом, способного вот-вот растаять в воздухе.

Голова данковских женщин была увенчана так называемым «однодворческим кокошником» — высоким, цилиндрической формы, несколько скошенным сзади.
Время почти не сохранило этих костюмов, и только однажды в краеведческом музее Рязани случайно удалось обнаружить вырезку из какого-то старого журнала — это была нечеткая фотография двух женщин, жительниц одной пригородной слободы Данкова в таких костюмах.

Интересен более поздний вариант данковского однодворческого костюма, но без дымки, хотя и с тюлевыми рукавами.

Здесь сарафан уже заменен великолепной красочной юбкой из домотканой материи, на которой вытканы фантастические цветы вместе с продольными полосами орнамента.

Юбку носили очень высоко, почти под грудью, и укрепляли широким тканым поясом. К маленькому бострогу прибавили шитые шерстью и блестками жесткие «палеты», которые на плечах прикреплялись к лямкам. Парчовый кокошник часто заменяли платком.

Женщина в праздничном костюме, село Парахино Касимовского уезда Рязанской губернии.

Фотография из коллекции Н.Л.Шабельской

Конец XIX - начало XX в.

Мужской костюм, как и на всем пространстве, заселенном русским народом, был более единообразен — рубаха и портки, пояс и головной убор. Отличия в основном были в вышивке, характерной для данной местности и манере ношения одежды.

Мужской праздничный костюм Сапожковского уезда, нач.20 в., на кистях пояса нашиты металлические блестки.

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

И немного фотографий рязанских крестьян начала двадцатого века.

1910 год

1912 год

Семья на току, Касимовский уезд, 1914 год

Дед и бабка с внуком, село Увяз Касимовского уезда, 1910 год

Публикация основана на книге Мерцаловой М.Н. "Поэзия народного костюма", 1988, а также на материалах, свободно выложенных в интернете.

С уважением, Анна.