Почему «эко»? А очень просто — потому что в нашем вайрап-дизайне мы будем использовать еще и уникальный природный осенний материал. А именно — желуди! Точнее, даже не сами желуди, а желудевые пимпочки-шляпки, те самые, крепежные, так сказать, выполняющие роль надежной сцепки между желудем и дубом:)

И мастер-класс преследует сразу две цели: во-первых, получить удовольствие от скручивания фибулы, во-вторых — получить удовольствие от прогулки по осенним дубовым аллеям. А где еще вы собираетесь желуди добывать? Хрю-хрю, почувствуем себя поросеночком в поисках вкусного:)

Вот что у нас получится в финале (плюс бонус в виде сережек):

Нам понадобится стандартный наборчик вайрапера

В него входят круглогубцы, напильник, молоток, наковаленка, плоскогубцы, кусачки, газовая горелка (если нет — не беда, можно и без нее обойтись), пинцет, шило (или шилоподобный тонкий инструмент, например, что-нибудь стоматологическое). Также понадобится тонкое сверло и клей «Момент» (или нечто моментоподобное).

Проволока диаметром 2 мм (около полуметра), диаметром 0,8 мм — тоже примерно полметра, 0,4 мм для обмотки — много, и 1 мм — 20 см (не обязательно, можно и 0,8 будет взять).

А еще бусинки правильного «осеннего» вида. В данном случае это яшма, яшма-пикассо и змеевик. Но могут быть и любые другие варианты.

Еще нам понадобится газовая плита с духовкой, серная мазь, нашатырь, мелкая наждачка.

На-все-про-все уйдет где-то часов пять жизни, постараемся же, чтобы эти пять часов стали неповторимыми и удивительными:)

Похрустели пальцами и мотивирующей печенькой — принимаемся!

Берем проволоку 2 мм (плюс-минус), отрезаем кусок сантиметров в сорок. У меня проволочина этого диаметра была креативно поперта с торчащих поблизости неработающих фонарных столбов, поэтому видок у нее такой, бомжеватый, немытый, помятый и слегка упоротый. Обычно проволоки до вайраперских надругательств более пристойно выглядят, розовенькие такие, блестящие…

Ну вот отрезали. Теперь отжигаем на газовой конфорке до абсолютной и расслабляющей проволочину мягкости. И даже до фатально упадающей вялости:) Это обязательно! Иначе не сможете скрутить дубовый лист: навиагренная неотожженная толстая проволочина будет усиленно вырываться и портить вам настроение и карму.

Как понять, что проволочина хорошо отожглась? Красная стала — ну вот как в голливудских сказочках, когда кузню показывают и ярко-красный почти до прозрачности волшебный мечуган в огне — проволочина должна такой примерно и стать. Охлаждаем холодной водой. Пшшш! И вся окалина слетела:)

Теперь нам нужен шаблончик дубового листа. Можно взять из книжки, из тырнета, просто лист карандашиком обвести на бамажке… Я предпочитаю рисовать сугубо самостоятельно (и даже самосидетельно):

Вот так должна выглядеть тушка нашей фибулы — уже с «цеплялками» для иглы. Точка 1 — начало скручивания, точка 2 — финал. Стрелочки — в какую сторону крутить. Суть проста – мы сначала крутим сам лист, а последним этапом тянем «палочку» в серединке, скрепляющую лист в единое целое. При кручении активно и пассионарно используем круглогубцы! Для нижних «выкрутасов» листочка — самую широкую их часть, чем выше поднимаемся, тем более узкие части включаем в работу, загибая вокруг них проволоку. Будьте готовы к житейским разочарованиям — с первого раза может не получиться. Не беда вообще ни разу! Просто отжигаете еще раз, распрямляете и крутите заново, поглядывая на шаблон. В итоге все получится.

Вот заготовка тушки листа:

Теперь мы наш дубовый лист — отдубасим!:) На наковальне. Сделаем его, так сказать, реально дубовым. Под наковальню лучше подложить что-нибудь мягкое, дабы наши творческие порывы не настигли дятлистым нежданчиком ни в чем не повинных нижних соседей, пусть спят безмятежно…

Ну, выпустили дятла, поддубасили листик. Тут можно использовать два варианта. Первый: дубасим ровной стороной молотка и делаем проволочный лист просто удобно плоским. Второй: сначала колотим ровной стороной молотка, а потом переворачиваем и дятлим уже молотковым «клювом» (та часть, которая «острая»). Причем используем «убитую» сторону наковальни, которая с вмятинами и следами предыдущих надругательств.

Во втором варианте фактура листа станет более интересной, похожей на кованую, эта фактура потом красиво проявит себя при патинировании, этакий этно-бохо стиль. Выбрали тот вариант, который больше нравится, поколотили, слегка отгибая ту часть центральной палки, которая пересекается с контуром листа, уговорили дятла улезть обратно в дупло, смотрим на наш лист:

Весь топорщится, эк его раскорячило… Не мучаемся, снова отжигаем — но слегка, без инквизиторского фанатизма. Остудили (пшшш!), и снова, к радости дятла, ненадолго его выпустили, подпрямив молоточком (ровной стороной) наш лист, чтобы снова стал твердым и при этом не раскоряченным. После этого лист готов к дальнейшей обработке. Для нее нам понадобится проволока 0,8, проволока 0,4 и бусинки.

Проволока 0,8 у меня очень мягкая сама по себе, так что я ее не отжигаю. 0,4 — обдираю от лака наждачкой и обязательно отжигаю, чтобы и оставшийся лак отгорел, и проволочина стала мягкой (если она будет жесткой и пружинящей, будет чаще заламываться и просто ломаться при выполнении обмотки).

Теперь берем бусинки. Их цвет, фактуру, диаметр каждый подбирает индивидуально. У меня в данном случае — яшма-пикассо, матовая, диаметром около 5 мм. Бусинки исполнят роль «оживляжа» в нашем листе, придав ему именно осенний колорит. Сразу же попрошу прощения за качество следующего фото, когда заняты обе руки для съемки приходится использовать какое-то подсобное трясущееся щупальце, незнакомое с понятиями фокуса и резкости...

Наматываем проволочину 0,8 (ее длина не менее 40 см, лучше больше, чтобы хватило на весь контур) на центральную «палочку» листа на расстоянии примерно 2 см от верхней загогулины. Оставляем кончик в сантиметик где-то, пока ничего не прижимаем — может понадобиться сдвинуть конструкцию из бусин ближе к началу. Одеваем на длинный хвост проволочины первую бусинку, аккуратно загибаем свободный хвост и делаем два витка на «палке». Бусина закреплена, что называется, в первом приближении. Таким же макаром с интервалом в 2 витка между ними присопливливаем еще две бусинки.

Смотрим: если все четко совпало и мы вышли в начальную точку (где «палка» плотно стыкуется с контуром), то все супер. Если слегка не дотягиваем, то аккуратненько сдвигаем бусенично-проволочное трио к этой самой точке стыковки. И только после того, как мы убедились, что все совпало, так, как надо — берем круглогубцы и плотно прижимаем начальные витки, отрезаем лишний хвостик проволоки и запиливаем напильником, чтобы все было гладко, и поджимаем промежуточные витки, чтобы все присопливленное держалось максимально плотно.

Ползем дальше! Тут все просто: с помощью проволочки 0,4 мм начинаем аккуратно и последовательно приматывать проволоку 0,8 мм к контуру. Саму проволоку 0,8 мы не выгибаем заранее по контуру листа — ни к чему, она достаточно тонкая и мягкая, чтобы загибать ее нужным образом прямо «по ходу движения». Мотаем так: 4 витка на две проволочины через 10-14 витков на одной проволоке 0,8. Количество этих витков смотрим по симметрии, на фото видно, что я имею в виду:

Процесс, честно признаюсь, муторноватый и туповатый:) Требует некоторой плюшевости сознания, чтобы расслабиться и, так сказать, получить медитативное удовольствие от циклического однообразия. Вся обмотка листа занимает где-то час. Когда мы доходим до его половины и верхней точки, возникает необходимость плотно примотать «палку» к контуру. Это мы делаем, перекрещивая обмоточную проволочку:

Вот изнанка:

Тут также видно, что, когда обмоточная проволочка заканчивается, я ее закрепляю, просовывая кончик между четырех витков и откручивая лишнее, а новую проволочку тоже сначала подпихиваю под витки. Этот метод позволяет максимально скрыть и сгладить изнанку штукенции, чтобы нигде ничего не цеплялось. Вот мы замотали весь лист и вышли в начальную точку (это изнанка):

Теперь нам нужно закрутить проволоку 0,8, чтобы она дополнительно скрепляла лист, и отрезать лишнее. Единого метода тут нет, все зависит от того, насколько плотно «стыкуется» контур и как располагаются витки обмотки. В данном случае я закрутила на «палке» еще один виток проволоки 0,8, вытащила хвост между двух близко расположенных витков проволоки 0,4 по четыре и решительно открутила все лишнее, а сам кончик шилом подпихнула поближе к «палке», прижала и слегка сдвинула витки по четыре, чтобы закрыть место отрыва. Мда. «Кто на ком стоял?»:) На фото видно, где я высунула проволочину 0,8 и открутила ее.

Теперь нам нужно оформить наши три бусинки. Для этого я сделала из проволоки 0,4 витую проволочину — сложила вдвойне и скрутила. Это совершенно не обязательно, просто мне в данном случае захотелось, чтобы эта обмотка была вот такой, с легким оттенком филиграни:) Без этого можно обойтись:) Закручиваем бусинки сначала по принципу «восьмерки», а потом уже как попало, цепляя тонкую проволоку за толстую основу. Главное — шоб держалось! И оно таки держится. Вот изнанка:

Вот лицо:

Посмотрев на все в целом, я решила, что на верхней части листа тоже нужна бусинка, но только одна. Взяла змеевик. Точно так же примотала бусинку проволокой 0,8 к основе и витой проволочкой максимально плотно заколбасила всю эту конструкцию. Кончики тонких проволок прячутся во всей канители с изнанки.

Ну, в целом сам лист готов. Единственное что: надо взять отдельные проволочки и для большей надежности (по части надежности я слегка уманьячена) приматываем цеплялки для иглы. Можно обойтись и без этого, но, опять же — для надежности (см. выше — я маньяк)...

Теперь нужно сделать иглу. Для этого снова берем проволоку 2 мм и отрезаем кусок где-то на треть длиннее нашей фибулы.

Отжигаем мы только примерно половину будущей иглы: ту половину, из которой будем скручивать декоративную часть, что-то вроде маленького дубового же листа. Опять же активно используем круглогубцы. Финальную длину иглы прикидываем примерно так, чтобы по 1,5-2 см торчало с обеих сторон листа.

Теперь снова выпускаем заскучавшего дятла и отколачиваем иглу. Не слишком увлекаемся! Без фанатизма. Чтобы игла сохраняла форму иглы, а не превратилась в ленточку). Сильнее дятлим только декоративную часть:)

С помощью напильника затачиваем:

Заточить можно до разной степени остроты, вплоть даже до принцессиного веретена — палец вполне реально до крови уколоть:) Эту самую степень вы определяете сами, смотря к чему планируется фибула. Принцип прост — чем плотнее ткань, тем острее должна быть игла.

Из проволочки 0,8 делаем «заглушку» на иглу. Наматываем прямо на кончик, плотно прижимаем, делаем снизу петельку (для цепочки).

В целом заглушка не обязательна. Но все же, все же… Заглушка, во-первых, придаст штукенции изящную законченность, выступив еще и как элемент дизайна, во-вторых, снижает фактически до нуля шансы потерять нашу фибулу, например, в толпе, в-третьих, также уводит в ноль вероятность выколоть глазик ни в чем не повинному попутчику в метро или самой себе процарапать скулу-шею-щеку при каком-либо неожиданно резком движении:) Всякое ведь бывает:)

На заглушку уже на финальной стадии вешается цепочка с бусинкой и фабричным замочком, чтобы не потерять ее и чтобы наша фибула была двухсторонней — то есть иглу можно было втыкать в нее и слева, и справа. На декоративную часть иглы я еще приделала дополнительную бусинку яшмы, закрепив ее между сторонами листика.

Теперь берем нашатырь (аммиак), кусок ваты (который мочим нашатырем) или маленькую стеклянную емкость (куда заливаем нашатырь), все — лист, иглу, заглушку — скидываем в контейнер с плотной крышкой и ставим в теплое место (чтобы процесс пошел быстрее).

Важно! Если в этом осеннем дизайне вы использовали бусины янтаря, аммиак ни в коем случае нельзя! Он просто разрушит янтарь. Напрочь. Вещь с янтарем патинируем крайне бережно серной мазью или серной печенью. Лучше серной печенью. Мазь очень жирная и, отмывая ее с помощью активных моющих средств, шансы «убить» янтарь опять же очень велики. Пишу про эти грабли, ясен фингал, по собственному не самому веселому опыту с янтарем:)

Ну, теперь самое приятственное! Прогулка! Да, пока у нас там все патинируется, мы съедаем еще одну печеньку, пьем чаек-кофеек и отправляемся в поросячий поход за желудями:) А еще точнее, как уже говорилось — за желудевыми шляпками-пимпочками. Ищем дуб, набираем шляпок, сколько не жалко (или сколько не жадно), и идем домой, наслаждаясь все еще красивой осенью.

Важно: вы шляпки подбирайте не сильно большие. Скорее даже наоборот — маленькие. Желуди на самом деле сильно больше по диаметру, чем кажется:) Желудь — это явный пример наглого и хамского оптического обмана:) При собирании шляпок вы ориентируйтесь примерно на тот размер бусин, который хотите «поселить» в шляпки вместо желудей. Я, правда, обычно просто всяких разных хапаю и уже дома начинаю их калибровать:)

Шляпки мы с помощью острых ножниц и с хирургической аккуратностью отделяем от палочек. Верхушки — с помощью напильника ровняем, скругляем, так сказать, облагораживаем.

Теперь нам понадобится сверло. Диаметром где-то в миллиметр. Если у вас есть мини-дрель — отлично, берем ее. Если нет (или вот как у меня — дрель есть, а подходящее к ней сверло сломалось), тогда можно взять вот такую штуку:

Я ее называю очень умно — «держалка для сверла». А, вот, мне тут батя из своей параллельной радиолюбительской реальности подсказывает, что эта штука называется «цанга»:) Короче, берем эту самую цангу, закрепляем в ней сверло и цунга-цангим в наших шляпках маленькие дырочки. Фото снова сделано с помощью подсобного щупальца, так что сорри за качество!

Если нет ни мини-дрели, ни цунга-цанги, просверлить эти шляпки можно и так, просто держа сверло пальцами. Я так делала раньше, когда инструмента не было. На одну дырочку уходит где-то секунд 20-30 (максиум!) — они же тоненькие.

Только не пытайтесь дырявить эти шляпки шилом, иголкой, раскаленной иголкой и так далее. Поверьте на слово — не надо. Будет фигово. Даже при использовании сверла какая-то часть шляпок может потрескаться. Это значит, что изначально они были с микротрещинками, не плакаем, просто выкидываем и берем другую шлямпочку.

После сверления нам нужно — это тоже очень важный этап, не пропускайте его — прокалить наши шляпки в духовке. Минут 30-40 на 130-150 градусов. По кухне может пойти приятный дубово-деревянный запах:)

Предвосхищая вопрос «А зачем это надо?», объясняю — чтобы шляпки дали усадку, усушку и утруску:) Можно, конечно, их просто месяц где-то повалять, чтобы естественным образом засохли. Но с духовкой быстрее получается. И пахнет хорошо:)

Еще одно уточнение после ходьбы по граблям: сверлить дырочки в шляпках лучше до духовки, а не после. Я про теорию вероятности нифига не знаю, но уже убедилась, что сырые шляпки сверлить: а) проще; б) быстрее; в) они гораздо реже лопаются, чем уже усушенные. Так что обойдите грабельки по краешку:)

Теперь шляпки нужно покрыть лаком. У меня — цапон. Он мне нравится, потому что быстро сохнет, не сильно воняет (не переношу всю эту химию) и, самое главное, у нас в хозяйстве его цельный литр!:) Хоть залейся, как говорится. Но годен и любой другой прозрачный лак, подходящий для дерева.

Шляпки нужно покрыть лаком и снаружи, и изнутри. Я лакирую в два слоя (опять же — уманьячена на тему надежности).

Лакировка, ну, помимо защиты от влажности и прочих воздействий, дает еще один красивый эффект: проявляет фактуру шляпки, она такая, очень интересная, как будто из мелких чешуек.

Все, шляпки готовы.

Теперь делаем пины, на которые будем одевать бусины и шляпки. Пины делаем из проволоки 1 мм или 0,8 мм — какая пролезает в бусину. У меня в этот раз 1 мм свободно пролазил. С помощью горелки делаем шарики на хвостах пинов. Если нет горелки, ноу проблем. Просто круглогубцами загибаем плотно-плотно кончик проволоки, отколачиваем до плоскости. Получается вполне симпатичный пин:

В бусине смотрится ничуть не хуже шарика:

Патинируем мы эти пины сразу и серной мазью. Чтобы не кидать уже готовые подвески со шляпками в пары аммиака. Сдается моему внутреннему подозрительному штирлицу, что это не лучшая идея, совмещение дубовых шляпок и нашатыря:) Лучше без этого обойтись. Просто с помощью ватного диска протираем пины серной мазью, у меня они чернеют прямо на глазах. Влажной салфеткой стираем жирную гадость, вытираем насухо какой-нибудь убитой рабочей тряпочкой… Пины готовы!

Теперь подбираем бусины нужного цвета, настроения, фактуры и диаметра. Чтобы хорошо совмещались со шляпками. У меня тут снова яшма, только уже не пикассо, а, вроде, карамельная. Берем клей. Какой-нибудь универсальный. У меня «Момент Кристалл» (сразу песню вспоминаю: «Мы стоим к плечу плечо. Что бы склеить нам еще клеем «Момент»?:)

Капаем каплю клея внутрь шляпки. Одеваем бусину на пин, сверху одеваем шляпку, бусину поворачиваем вокруг оси (чтобы клей размазался внутри) и плотно, но без фанатизма прижимаем бусину и шляпку, дабы они любовно схватились навеки, как Иванушка и Аленушка…

Опять же предвижу (о да, я прорицательница) вопрос из зала: «А зачем клеить-то?». А затем, уважаемые любопытные, что так надежнее (о да, я — маньяк надежности). Шляпки-то все же не металлические, не пластиковые… Эко-материал. Лучше их приклеить к плотной основе, то есть к бусине, чтобы не крутились лишний раз сами по себе.

Загибаем «ушки» пинов для подвешивания к игле наших яшмовых желудей (ишь ты, я вдруг по-китайски заговорила) яшмовые желуди:)

Чтобы не было скучно, я еще и серьги-желуди сделала, ну, чтобы был один стиль — фибула и сережки:) Взяла тут фабричные швензы с плотными застежками и без «хвостов». Опять же из соображений надежности, ибо вещь осенняя, а любая баба… ой, то есть любая дама вам скажет, что нет ничего противнее, когда швенза цепляется за шарф (воротник) или когда вы приходите домой с осенней прогулки и обнаруживаете, что одно ухо у вас осиротело.

Ну вот. Теперь мы вынимаем из контейнера для патинирования нашу фибулу и помощью губкошкурки, мелкой-мелкой наждачки, металлической щетки (у меня что-то такое для чистки замши, в фикс-прайсе года три назад купила), кухонной мочалки-дралки для сковродок или чего-нибудь еще — подчищаем всю лишнюю патину, придавая фибуле дополнительный объем и интересность. Тут как раз наша отбивка острым «клювом» молотка и заиграет во всей красе:)

Вытираем штукенцию, и финальный этап. На декоративную часть иглы вешаем бусины-желуди. У меня тут спецом сделано так, чтобы у иглы не было верха и низа и бусины можно было перекидывать в зависимости от того, с какой стороны мы втыкаем иглу в фибулу (справа или слева). С левой стороны — вон, как раз серьги в кадр просунулись:)

Я понимаю, что плохо объясняю, что тут к чему… Смысл в том, чтобы фибулу можно было закреплять и с левой, и с правой стороны. В общем, если внимательно посмотрите на фото, то сообразите: здесь желуди перекинуты на другую часть листика иглы:

На заглушку для иглы вешаем еще одну маленькую бусину-желудь и цепочку с замком. Смысл тот же — полная двухсторонность.

Всё! Если хотите, можно еще отполировать или лаком покрыть. Но не обязательно. И пойти выгуливать фибулу среди осенних пейзажей:)

Вот еще несколько фотографий.

А вот еще одна такая же фибула, размером сильно меньше. С авантюрином и винтажными чешскими стеклянными бусинами. К ней же сережки, безразмерное кольцо и легкий браслетик-цепочка — всё с «желудями». И она «односторонняя» — заглушка приклеплена к одному концу листа...

Как видите, с другими бусинками и в другом размере технология остается та же:)

Если уважаемые модераторы пропустят мой очередной вайрап-бред, то я его закину на конкурс осенних мастер-классов:) Не для того, чтобы победить, а просто потому что на конкурсе огромное количество просто великолепных мастер-классов, и приятно было бы оказаться в такой чудесной компании:)

Спасибо за внимание!