Есть такой интересный тип светильника — плоская коробка с витражом в качестве плафона. Не то демонстрационный вариант — нечто, на манер витрины, не то раскатанная как пресловутая черепаха лампа. Мы его рассматриваем все-таки как разновидность светильника. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, получается вполне очаровательная, уютная вещица, украшающая комнату. Это и не удивительно — витраж сам по себе красивая штуковина, особенно выгодно выглядящий с подсветкой.

Сам плафон — витраж— был выполнен обычным способом и особенностей не имеет, здесь же рассмотрено изготовление «оправы» — ящика с подсветкой.

Конструирование

Коробка с подсветкой может быть из любого материала, но, коль скоро у нас, пусть светящаяся, но где-то — картина, «багет» также вынужден соответствовать. То есть дерево — традиция-с. Кроме того, материал это удобный, доступный и недорогой. Багет-багетом, но поскольку лампа первая, решили для начала сделать попроще. Без рюшечек.

Подсветка. Тоже интересная задача. Требования — отсутствие существенного нагрева при длительной работе, все-таки деревянная коробка, ровная, равномерная засветка всей площади коробки, «цветовая температура» источника освещения, позволяющая витражу выигрышно смотреться при работе светильника, по возможности, компактная технологичная конструкция.

Есть мнение, что лампы Тиффани (с абажурами-витражами) лучше всего выглядят с лампами накаливания. Не исключено. Практика показывает, что лучшая подсветка для витража — дневной свет, и из этих соображений галогеновые лампы будут еще лучшим источником искусственного света. Однако в нашем случае – закрытая деревянная коробка, сильный нагрев не приемлем. Кроме того, это яркий точечный источник света.

Для подсветки нашего витража-светильника мы выбрали липкую светодиодную ленту с белыми светодиодами. Оттенок «теплый белый». Результат нам понравился. Светодиодная лента преотлично вписывается в требования по нагреву и габаритам, очень скромно расходует электричество и имеет контроллер с небольшим пультиком дистанционного управления, что для ночника очень удобно. Стоит, к тому же, по-божески, так что рискнули.

Здесь надо сказать, что светодиоды в ленте также выделяют тепло, чтобы не дать им перегреться, обратная сторона ленты снабжена липким слоем для наклеивания на металлический теплоотвод. Еще момент — светодиодную ленту можно резать только в специальных местах, иначе не все светодиоды будут работать. Места эти помечены символом «ножнички» — не перепутаете.

Светодиоды — источник света значительно более равномерный, чем лампа, однако этого мало. Чтобы не видеть яркие точечки, придется позаботиться о рассеивании света. В нашем витраже-плафоне кое-где применены прозрачные цветные стекла, так что наличие «слоя», в том числе маскирующего осветительные приборы, актуально дважды. Мы применили натянутый лист плотной ватманской бумаги. Он не должен прилегать к стеклу витража. Практика показала его высокую эффективность.

В целом, конструкция ящика светильника вырисовывается такая.

Где 1 — деревянная коробка, 2 — витраж-плафон, 3 — поддерживающий брусок-штапик, 4 — дно — металлический теплоотвод, 5 — светодиодная лента, 6 — рассеиватель света — ватманская бумага.

Контроллер светодиодной ленты — небольшая платка, в отличие от аналогов, похоже, управляется с пульта радиоимпульсами, по крайней мере, у нее не обнаружен ИК датчик, зато присутствуют несколько печатных проводников, напоминающих контуры и антенну. Контроллер будет расположен на металлическом дне, среди кусочков светодиодной ленты. Над ним будет «радиопрозрачный» витраж и слой бумаги. Гнездо для подключения 12 вольт постоянного тока будет расположено на нижней боковой стенке — в нормальном, висящем на стене, положении шнур будет аккуратно спускаться вниз к блоку питания в розетке.

Что понадобилось при изготовлении.

Инструменты, оборудование.

Из того, что водится не в каждом доме — циркулярная пила, строгальный станок, сверлильный станок. Очень полезна торцевая «маятниковая» пила. Для получения относительно «ровного» цвета коробки при покраске деревяшек был применен пневматический распылитель с компрессором. Все это упрощает и ускоряет столярные работы, однако, при наличии некоторых навыков, вполне можно обойтись и ручным инструментом.

Остальное — обычный набор некрупного инструмента: молоток, нож, ножницы, шлифовальная шкурка, кисти, посуда для лакирования. Для электромонтажа понадобится паяльник малой мощности с принадлежностями, очень удобна паяльная станция. Бумажный лист рассеивателя крепил при помощи мебельного степлера.

Материалы.

Кроме витража и светодиодной ленты понадобились обрезки досочек хвойных пород. Кусок листа оцинкованной «кровельной» стали, столярный клей ПВА, мелкий крепеж — саморезы, гвоздики, шпаклевка по дереву, шлифовальная шкурка нескольких номеров, ветошь хлопчатобумажная, ЛКМ. Тонкий монтажный провод для соединения кусочков светодиодной ленты.

Деревяшки

Досочки пришлось выпиливать из подходящих обрезков необрезной доски — доска с неровными косыми краями. Действовал так: на длинной стороне обрезка прочерчивал под линейку прямую линию, по ней отрезал неровный край на циркулярной пиле. Рез на ней, пиле, не сказать, чтобы очень уж прецезионный, чтобы он стал таковым, нужно его прострогать. Строганный край будет «базой». Теперь можно задействовать на циркулярной пиле параллельный упор, выставить нужную ширину нашей дощечки и обрезать второй край. Ровность его будет существенно выше, чем в первый раз.

Теперь нужно сделать наши лохматые дощечки ровными и гладкими — прострогать, заодно уточнив толщину и выровняв ее при необходимости. Делал это на строгальном станке. Здесь есть момент — идеально параллельно ножи в барабане установить не удается, хоть ты лопни, следствием будет несколько неровный профиль деревяшки. Эта неровность обычно очень маленькая, но нарастает с количеством «проходов». Чтобы ее нейтрализовать, доску после каждого прохода следует переворачивать — менять «зад» на «перёд». Выравнивание ведется на глазок, толщина тоже—– первая дощечка выстрагивается не-толсто-не тонко-а-в-самый-раз, остальные — ориентируясь на нее. Отличие даже в полмиллиметрика хорошо видно.

Края обрезаются под углом 45° на торцевой пиле. Ручной вариант — стусло с мелкозубой ножовкой.

Готовые детали зашкуриваются от заусенцев и собираются в коробку, здесь есть несколько способов, эти деревяшки сколотил нетолстыми длинными гвоздиками с клеем и обмотал эластичной веревкой. Проконтролировав прямоугольность коробки, мокрой тряпочкой удалил выступивший клей. Положил коробку плашмя на ровную поверхность и нагрузил тяжелым пнём. Все, ночь сохнуть.

Высохшую коробку тщательно пошлифовал двумя номерами шкурки. Из предварительно напиленных квадратных реечек сделал бортик, приделал детали так же — мелкие гвоздики и клей. Каждую детальку перед установкой тоже лучше пошкурить –—потом забот меньше. Остатки клея удалить мокрой тряпочкой и можно примерить витраж. Он вставляется изнутри, крепится реечками с герметиком. Для подключения питания к контроллеру светодиодной ленты просверлил отверстие ø 10 мм в середине боковой стенки. Гнездо разъема при минимальной доработке плотно в это отверстие входит.

Для покраски деревяшек морилкой использовал распыление сжатым воздухом — небольшой грубый аэрограф с самодельным компрессором. Лаком покрывал уже кистью — не так критично и меньше возни с отмыванием в растворителях.

После полного высыхания последнего слоя лака установил витраж: немного герметика, сверху придавил реечками. Не забыть ориентировать витраж «ногами» к отверстию для разъема. Герметик — у меня нашелся тюбик с остатками акрилового, бежевого цвета. Как раз под цвет деревяшек. Ну или силиконовый прозрачный.

Дно-теплоотвод

Без затей вырезается из кровельной «оцинковки» ножницами по металлу. Сразу же стоит разметить и насверлить отверстий для мелких шурупов, по контуру.

Электромонтаж

Светодиодная лента разрезается на несколько помещающихся по длине отрезков по специальным, помеченным «ножничками» местам. У нашей подсветки кусочки ленты наклеены с интервалом около 3-4 см. Перед наклеиванием для пущей адгезии железку следует обезжирить тряпочкой, смоченной ацетоном.

Ближе к разъему в боковой стенке закреплен контроллер. На той же железке, пайкой, двумя ушками из луженной медной проволоки. Оцинкованная сталь преотлично паяется с хлористым цинком («паяльная кислота»).

— Стой кто идет! Пароль?! — Звезда! — Проходи.

— Стой кто идет! Пароль?! — Звезда! — Проходи.

— Стой кто идет! Пароль?! —Тюльпан! — «Звезда» дурак, проходи.

Части ленты соединяются, предпочтительно «звездой», а не «треугольником». То есть «плюс» и «минус» каждого фрагмента соединяем в одной точке и подключаем туда же вывод блока питания (контроллера). При этом можно использовать значительно более тонкие проводнички, которые удобно паять к нежным контактным площадкам ленты.

В принципе, если соединять куски ленты в пределах ее стандартной максимальной длины, то можно соединять и последовательно, но провода нужны потолще. В «белой» ленте с двумя контактами, это еще довольно удобно, в цветной «RGB» с четырьмя крохотными печатными площадками рядом, проводники существенного сечения без замыканий припаять трудно.

Смонтированное дно проверяем в работе, если пульт работает и все светится, можно ставить на место, но предварительно не забыть вырезать и пришпилить рассеиватель света из ватмана. Вырезал большими ножницами, пришпилил на реечки, которыми подпирается витраж. Работает очень неплохо.

Готовую лампу перенесли домой для ходовых испытаний. Не смотря на то, что светодиодная лента сильно нагревается в неприлепленном состоянии, металлическое дно, даже при длительной работе на максимальной яркости (регулируется) греется весьма умеренно. С пульта можно установить три фиксированные яркости свечени: 100, 50 и 25%. Лучше всего выглядит 50%. Пульт дистанционного управления работает из любой точки дома, что весьма удобно — можно, например, не натыкаясь на мебель забраться под одеяло и издалека выключить ночник.

Стоять на столе в нормальном положении светильник не хочет — мешает вилка питания, которая будет нормально располагаться при повешении на стену, для чего к металлическому дну снаружи будет припаяно ушко. Фото, пожалуй, не слишком точно отображает оттенки свечения и их яркость. Повозился с настройками камеры, ну вот, так гораздо точнее.

Работа над ошибками, выводы

Светильник всем очень нравится, пользоваться им весьма удобно. Из ошибок следует признать наличие в витраже прозрачных стекол, тогда как для плафонов-абажуров лучше использовать матовые. Частично этот недостаток компенсируется бумажным рассеивателем. Светодиодные ленты с принадлежностями мы приобретали на АлиЭкспресс. Следует упомянуть низкую надежность их блоков питания — у нас за короткое время вышло из строя два, пришлось покопаться, чтобы подобрать надежный, и очень короткий шнур. Например, для рассмотренного светильника шнур питания видится около 2 м.

Babay Mazay, 2018 г.