Для начала.

Попробую сформулировать в общих чертах то, на что обязательно надо обратить внимание при съемке и обработке фотографий изделий, которые Вы демонстрируете в сети, в частности, на «Ярмарке мастеров».

Речь идет не о профессиональной съемке и обработке (в конце концов, в очень серьезных случаях можно и нужно к профессионалам обратиться), а о том, как сделать все самому.

Эти советы можно и нужно дополнять своими – ведь наверняка у Вас есть свой ценный опыт.

Как конкретно применить в программе, попробую позже показать – подробнее и с картинками, но поверьте – большинство из тех, кто умеет это делать, дошли до этих знаний сами. Все редакторы создавались для простых пользователей и разобраться в них по силам каждому.

Важные мелочи.

Все недочеты, которые нашему глазу давно «примелькались», на фото будут заметны. Поэтому ткань, которую мы хотим использовать в качестве фона перед съемкой нужно обязательно погладить. И сами изделия - одежду, платки – всё, что может оказаться чуть мятым – гладим. Стекло, посуду – моем, протираем, чтобы не оставались отпечатки пальцев, пыль.

Если фото не повернуто – например, вертикально снятая фотография загружена как горизонтальная – впечатление создается самое неблагоприятное. В некоторых камерах есть функция, когда камера сама распознает и поворачивает. Если этого в камере нет – обязательно поверните. Ищите, как это сделать в программе для просмотра фотографий.

Светочувствительность - ISO - выставляем минимальное. При большом - появляется неприятный шум. То есть - если значения 50, 100, 200, 400, 800 и т.п. - выставляем 50 или 100. При недостатке света - это влечет за собой длинную выдержку, и в руках, как не старайтесь - фотоаппарат не удержать - получится смазанное изображение. Прошу прощения, если повторяюсь - но спасает в этой ситуации штатив или другая устойчивая поверхность, где фотоаппарат стоит, не падает, не качается - и, чтобы не дрогнула рука при нажатии на кнопку - автоспуск.

Главное правило - от изделия ничего не должно отвлекать.

Как убрать дату, оставленную фотоаппаратом.

Вариант первый – настроить фотоаппарат, чтобы снимал без даты, вариант второй – просто откадрировать (отрезать).

Если эта дата уже есть на фото, работу переснять возможности нет, а дата стоит еще и поверх самого изделия, так, что нельзя отрезать – тут придется повозиться – заретушировать (как правило, используется инструмент «штамп» или «пластырь» - берутся фрагменты с соседних участков и ими закрывается нежелательная дата).

Таким же образом можно убрать нежелательные блики.

А если нужно сфотографировать, например, картину в раме со стеклом со вспышкой – отходим на шаг в сторону, а после выравниваем искажения («перспектива»)

Как кадрировать.

По принципу – ничего лишнего.

Если очень много фона, и ваше изделие все труднее на нем отыскать – тоже плохо – отрежьте лишнее.

Много литературы про то, как правильно должен быть сделан портрет – по грудь, по пояс, по колени, в полны рост. Не хотите читать – посмотрите на известные картины, на красивые фотографии – и Вы поймете общие принципы. Но всегда доверяйте себе – главное, сделать красиво. А что же такое «красиво» - можно подсмотреть и у великих художников и на фотовыставках, или журналах.

Если модель против того, чтобы ее лицо появилось в сети.

Пожалуйста, не отрезайте модели голову! Это неэстетично, в конце концов.

Как с этим бороться.

Отвернуть изящно модели лицо в сторону (чтобы было видно лишь шею и щеку) или (опять же изящно) прикрыть лицо шляпкой. Или найти другую модель, более согласную. Если есть фотография, а переснять уже невозможно, то можно сделать так. Обвести контур человека и залить одним цветом, или вырезать само изделие и поместить его на другой фон.

Фон.

Лучший фон – одноцветный, или размытый, равномерный. Как этого можно достичь. Когда речь идет о небольших по величине изделиях, все просто – фоном служит бумага или однотонная ткань. Еще проще, если изделие прямоугольной формы (картины, например) – тогда фон вообще не нужен. А вот когда необходимо сфотографировать то, что больше любого имеющегося под рукой фона – сложнее.

Резкость, фокус.

Два слова про глубину резкости (очень-очень условно, кто хочет подробно – ищите и найдете). Резкость, фокус. Чаще всего – наводится автоматически (в «мыльницах»). То расстояние, в пределах которого предметы на фото будут четкими – и есть глубина резкости.

Она зависит от диафрагмы и фокусного расстояния.

Диафрагма. Цифры беру «с потолка» - они разные для разный объективов. Постараюсь, чтобы было понятно. Например, значение 4. Открытая диафрагма. Глубина резкости небольшая, например, резкость наведена на расстояние в один метр двадцать сантиметров, а четко все в пределах от метра до полутора. Дальше и ближе – изображение нечетко.

И закрытая диафрагма, например, значение 16. Глубина резкости большая - например, наводим резкость на расстояние два метра от фотоаппарата, а четко все - от полуметра до бесконечности.

Фокусное расстояние.

Чтобы объяснить совсем на пальцах – на любой мыльничке есть зум. Приближаете изображение и отдаляете его. Когда приближаете (хотите снять балкон дома напротив во весь кадр) – фокусное расстояние увеличивается, когда отдаляете (хотите снять группу людей в тесном помещении, а никак эта группа «не влезает» в кадр) – уменьшается. В первом случае – телеобъектив, во втором – широкоугольный объектив.

Телеобъектив – дает меньше искажений, но у него глубина резкости маленькая. У широкоугольника – глубина резкости большая, но искажения огромны. Идеальный пример – елочный шарик. Отражается в нем все – и вы сами, с огромным носом, и дальний угол комнаты, и вид из окна – все резкое, но искаженное.

Если два предыдущих абзаца - не очень понятны - не важно - все условно. Но для чего это пишу. Посмотрите фотографии в журналах. Фон везде (или почти везде) размыт, не четок. В фотостудии – обязательно должно быть расстояние между моделью и фоном. На улице – модель четкая, фон – очень сильно размыт.

Поэтому, когда Вы ставите модель вплотную к стене или к занавескам (на фоне пестрых ковров – не ставьте никогда!) – и снимаете со вспышкой – не ждите ничего красивого. Будет резкая тень.

И вывод напрашивается такой – хотите красиво снять модель – не поленитесь выйти на улицу (там есть то, чего дома не найдете – большое пространство), отойдите от модели, приблизьте изображение с помощью зума, если можете (и позволяет погода – яркое солнце не позволит), откройте диафрагму – и экспериментируйте до тех пор, пока результат Вас не удовлетворит.

Освещение.

Еще раз о пользе съемки вне помещения. В помещении почти всегда темно. Если изделие не умещается вместе с фоном, например, на подоконнике – для съемки лучше выйти на улицу-природу-балкон-дачу. Вспышка дает очень резкий свет, резкие тени, отсутствует объем и т.д. и т.п. – сами понимаете. Естественный свет намного приятнее.

Если вы снимаете со встроенной вспышкой объекты большого размера, освещение ложится неравномерно. Это можно исправить в редакторе, но все же лучше и проще – осветить этот объект солнцем. Еще лучше - дневным солнцем сквозь облака.

Баланс белого.

Очень-преочень условно. На фотоаппарате он настраивается либо автоматом, либо выставляется (ищите изображения – лампочки, солнышка, буквы WB), либо настраивается под конкретный свет.

Что важно знать – свет ламп накаливания теплый (назовем его желтым). Дневной свет и вспышка – холодный (белый). Если вы осветили лампой, и все желтое, баланс цветов надо скорректировать в редакторе – добавить синего цвета.

Когда объект одновременно освещен и лампой, и вспышкой – видно две тени – «желтую» и «синюю». Это не очень красиво. Поэтому, когда при съемке в помещении достаточно света для того, чтобы навести на резкость – не включайте все осветительные приборы в доме, «чтобы было посветлее» - вспышка ярче их всех, а вот неприятная желтизна от ламп может появиться.

Цвет.

Наша задача состоит в том, чтобы на мониторе потенциального покупателя изделие было максимально похожим на свой оригинал. Мониторов много, они разные. Они по разному настроены, они разного качества. Так что любой цвет, который вы видите – относительный. Равняйтесь на свой монитор (куда деваться).

Корректируем баланс цветов – так, чтобы изображение на мониторе приблизить к цвету самой работы. Можно это делать на глаз, можно поставить изделие рядом с монитором, можно поставить при съемке рядом с объектом какой либо эталон нескольких главных цветов. А после редактировать, ориентируясь по нему.

Яркость, контрастность, цветность.

Необработанные фото, за редким исключением, выглядят бедно, блекло.

Обычно корректируется это так - немного увеличивается контрастность, цветность.

Первая реакция бывает такой – хочется «все выше и выше», все цветнее и контрастнее - и цвет становится ярким, ядовитым, белый цвет становится очень белым, а черный – очень черным – всё, что было почти белым и почти черным – в них теряется безвозвратно. Главное здесь – знать меру. Пожалуйста, не забывайте, что работа на фото должна быть максимально похожей на себя, а не лучше и цветнее, чем она есть.

А самом конце обработки – добавляем немного резкости, четкости (фильтр «резкость» с вариантами).

Но немного! Если рябит в глазах от суперчеткости – это не всегда хорошо!

Надеюсь, что все вышесказанное вам понятно так же, как и мне :)