Уже неоднократно на обсуждение Ярмарки Мастеров выносилась тема о правильной подаче своих изделий: это и описание, и правильное указание размеров, достаточно подробное описание используемых материалов и т.д. Но, все-таки один из главных критериев - это красивое и четкое фото.

У меня тоже пока нет хорошего профессионального фотоаппарата, поэтому всегда ищу статьи о том, как правильно фотографировать "мыльницей".

Хочу предложить вашему вниманию, один из последних обнаруженных мною "полезных" материалов на эту тему. Автор - 4strongman

Как делать более резкие снимки мыльницей
Рассказывать постараюсь максимально просто, но без спец-терминов не обойтись, поэтому если что-то непонятно - уточняйте не стесняясь, буду добавлять ответы. Фотографам со стажем должно быть не интересно, но даже многим владельцам зеркалок пригодится. Это я про тех, кто не нашел времени разобраться в ручных настройках или резкость китового объектива не устраивает.
Резкость конечного снимка, как мне кажется, зависит от нескольких причин:
от самого устройства фотоаппарата (объектива и матрицы)
размера диафрагмы при съемке (насколько широко открыта дырка объектива)
наличия/отсутствия дефектов необработанного снимка (шум, или несоответствие размеров снимка размеру матрицы)
от процесса обработки фото
Разберем это всё подробно...
1) Имеющийся фотоаппарат
Этот фактор большинство ставят на первое место, объясняя мыльность (нерезкость) своих кадров. Часто слышу:
"Ну у меня же мыльница / китовый объектив... Вот куплю зеркалку / нормальный объектив, тогда можно и говорить о резкости".
Несомненно, и не буду отрицать, что наличие дорогой и качественной техники очень способствует резкости кадров, НО с такими высказываниями я не согласен. Этот фактор я поставил на первое место в списке вовсе не потому, что он самый важный, а только потому, что сначала хочу указать на главное заблуждение.
Основная причина нерезкости, которую первым делом можно и НУЖНО исправить, находится в остальных трех пунктах.
Только исчерпав резервы этих трех пунктов можно говорить о том, что сделано всё возможное и остается менять технику. Причём, если вы купите зеркалку с крутым объективом, и опять проигнорируете следующие три пункта, то вы опять будете разочарованы, только теперь уже и количеством потраченных денег тоже.
Вот тот, кто больше всего сейчас удивился, тому следующая инфа больше всего и пригодится. Описание нюансов первого пункта на этом заканчиваю, цели рекламировать какую-то технику у меня нет. Есть цель - повысить резкость на имеющемся оборудовании, и не важно какого уровня этот фотоаппарат, пусть самый примитивный и недорогой, а может даже и мобила.
2) размер диафрагмы при съемке
Это несомненно очень важный фактор, который не специально игнорируется многими, особенно владельцами мыльниц и начинающими с зеркалкой. Для начала совсем немного теории, которую лучше потом дополнительно почитать через гугль или тут.
Диафрагма - это число, показывающее насколько открыта дырка объектива при съемке, обычно имеет значения ... 2.8, 4, 5.6, 8, 11,16...
Выведу два простых правила, для запоминания ввиде таблицы:

Теперь, когда на фотофорумах в каментах, вы увидете "дырку же надо закрывать!", то вы сможете это перевести как "рекомендую использовать диафрагму в значениях близких к 8-16, чтобы снимок был более резким и детализированным". )
ГРИП - вовсе не страшный термин, дословно переводится как "Глубина Резко Изображаемого Пространства".
Например, вы фотографируете портрет человека на фоне гор... Если вы будете использовать для снимка диафрагму 2.8, то задний план с горами будет размыт, так как он не попадает в глубину резкости, в лучшем случае в эту глубину резкости попадет лицо модели, а часто даже нос и уши не попадают и бывают размытыми. Если вы прикроете диафрагму, то в глубине резкости окажется вся голова, а может и часть ближнего пейзажа на заднем фоне. Ещё прикроете диафрагму и резкими будут даже дальние горы.
Отсюда можно сделать вывод, что когда нужно размытие заднего плана (для портрета или цветочка), то желательно поместить объект съемки подальше от заднего плана и подобрать диафрагму близкую к максимально открытой дырке. Для съемки макро, пейзажей, да и много всего остального, где размытие не нужно, а нужна детализация и резкость, нужно подобрать диафрагму близкую к значениям 8-16.
Бывают и значения диафрагмы 18, 20, 22... 32... но там есть свой нюанс, хоть ГРИП и существенно увеличивается, но от их использования резкость обратно начинает пропадать. Насколько оправдано подобное решение, решает фотограф в момент съемки.
Но не будем отвлекаться, надеюсь уже понятно, что для многих случаев необходимо зажимать диафрагму для лучшей резкости. Остается вопрос - как это сделать на мыльницах? "А в моём фотике нету диафрагмы!" уже неоднократно слышал я только за вчера. Уверяю вас, есть.
а) первым делом узнаем какие значения диафрагмы поддерживает ваша мыльница, это прописано в технических характеристиках фотоаппарата. Например, у меня есть мыльница "Canon IXUS 950 IS", я нагуглил такую страницу. Там вижу:
Светосила: f/2.8 - f/5.5 ---- это и есть диапазон поддерживаемых значений диафрагм моей мыльницы. Следовательно делаю вывод, что для резкости надо стараться держать диафрагму 5.5 - максимально закрытое значение.
UPDATE: вот я ламер, светосилу с диафрагмой спутал, потом поправлю. )
UPDATE 2: оставлю для истории, чтоб с профи меня пока не путали. ;)
б) как это сделать? Переключите на ручной режим съемки!
Он есть на всех мыльницах и часто обозначается буквой "M" - manual.
Далее есть варианты - в большинстве случаев, когда мыльница подороже, есть возможность выбрать и установить параметр диафрагмы и выдержки, прямо числом. Читайте для этого инструкцию к своему фотоаппарату.
в) если возможности выставить диафрагму цифрой ТОЧНО нет, то пробуйте переключать режимы в виде солнышек, тучек, тучек с дождичком... просто их обозначили не цифрами, а картинками. При этом делайте тестовые снимки чего угодно и проверяйте информацию о снимке. На моем фотике тоже не было циферок в ручных настройках, но мне удалось добиваться диафрагмы F/8. Вот сфоткал даже окно с инфой:

Циферки, на которые надо обращать внимание (у вас наверняка будут другие при тесте):
- ISO 100 - этот параметр на мыльнице я всегда держал строго на значении 100
- 1/1600 - это выдержка - какое количество времени будет длиться "щёлк" затвора
- F8.0 - диафрагма - то, чего я столько и добивался, дырка прикрыта
- "-2", рядом с квадратиком +/- - это поправка к экспозиции, этим регулировал количества света при ручных настройках, т.к. значение выдержки у меня полностью автоматическое даже в ручном режиме.
UPDATE: добился диафрагмы f/16 на этом аппарате )) для этого надо фокусироваться точкой на самом светлом участке кадра и использовать оптический зум. При фокусировке (половина нажатой кнопки) на экранчике пишет выдержку и диафрагму которую хочет использовать, это в ручных настройках. Активно пробуем поправки экспозиции, оно тоже влияет.
Обращу внимание на один факт, в пользу ручного режима. Автоматика в случае этого кадра сработала бы однозначно - выставила диафрагму 2.8, остальное подогнала бы другими параметрами. Так чаще всего происходит и это основная причина замыленности кадров.
На ваших прошлых, готовых фотографиях в ЖЖ, рекомендую заглянуть в EXIF-информацию. Там хранятся данные об условиях фотографирования. Это довольно интересно и полезно. Самый простой способ это сделать - установить плагин FxIF к браузеру файрфокс. Теперь можете кликать правой клавишей мыши на фотке (не обязательно своей), выбирать там пункт "Данные EXIF" и видеть какая диафрагма использовалась при съемке. Некоторые правда эту инфу затирают, может и не специально.
В общем, надеюсь доказал, что это реально, дальше зависит от вашего упорства в изучении своей мыльницы.
Не так уж это и плохо, а вообще даже и полезно, хорошо знать инструмент, который у тебя в руках.
Будь это снайперская винтовка, саперная лопатка или мыльница. )
3) дефекты при съемке
Ещё пара моментов, которые лучше понять, принять, выставить в фотике и забыть наслаждаться.
Параметр ISO - на мыльницах выставить в значение "100" - ни больше, ни меньше.
Больше - добавит вам ненужных шумов в кадр, а это потеря детализации.
Меньше - снизит динамический диапазон, насыщенность фотки цветами и тенями.
Владельцы зеркалок могут выставить также уверенно значение на "200" и изредка повышать.
Размер кадра - не путать с качеством кадра, который всегда выставлен на самое лучшее значение "Отлично".
Размер кадра на мыльницах полезно уменьшить... и вот почему. Небольшой размер матрицы (одно из главных отличий от зеркалок) не предназначен для создания многопиксельных фотографий, это маркетинговое повышение возможной цифры "№ МЕГАПИКСЕЛЕЙ" нехорошо сказывается на качестве фоток.
Приведу пример на моей мыльнице.
В ней - 8 мегапикселей и она способна делать кадры размером 3264х2448.
А я всегда фоткал на значении примерно 6 мегапикселей (что тоже дохера) с размером снимка 2592х1944.
На максимальном размере кадра (8 Мп) шумов и нерезкости было на порядок больше, это я определил простым экспериментом при одинаковых условиях съемки и рассматривании результатов в фотошопе - на полном размере кадра и после обработки. Проэкспериментируйте и сделайте свой выбор. Учитывайте, что ресайз (изменения размеров) до 900 пикселей по ширине - это уже сложившийся веб-стандарт.
4) обработка фото
Знаю, что многим лень не только открывать фотошоп и изучать его кнопки, но и вообще обрабатывать как-либо свои кадры. Но, если уже речь пошла о резкости, то тут без этого не обойтись, смиритесь. Статей на эту тематику не так уж и много, но чтобы не особо пугать народ, дам сразу один из оптимальных вариантов с небольшими трудозатратами. Алгоритм следующий:
1) ставите фотошоп версии CS3 и старше
2) ставите в фотошоп action Павла Косенко "Интеллигентная резкость".
3) далее с каждой фоткой:
- открываете фотку
- ................................... (редактируете как-то по своему, если есть желание)
- меняете размер до 900 пикселей по ширине (к примеру)
- нажимаете запуск экшена "Интеллигентная резкость"
- сохраняете