Вот и я пришла к тому, что необходимо заглянуть в настройки своего фотоаппарата и кое-что изменить. Плохие фотографии совсем не радуют, ни меня ни тем более посетителей.

Фотографировать я люблю и обычно у меня получаются хорошие снимки. Но это больше из разряда — поймала момент и ракурс. В лет 11 я ходила на фотокружок, у меня был пленочный фотоаппарат, увеличитель, реактивы и тому прочее. Была тетрадка для лекций где я все подробно записывала. Но потом появились современные фотоаппараты, цветные пленки и печать. И я все забросила и забыла. И положилась полностью на технику с ее авторежимом. В 2000 году я купила в Англии Samsung Fino 80XL (это пленочная наверное мыльница за 100$) и была очень довольно качеством фотографий! Сейчас у меня (уже лет 7 как) камера Olympus C-765 Ultra Zoom и всего 4 megapixel — надежная такая лапочка! У вас может быть модель проще, не страшно — даже в самой простой мыльницей можно сделать неплохие фото зная основы.

Мои фотографии меня устраивали до тех пор как:

• я не начала фотографировать работы (здесь появились проблемы с освещением, фоном и тому прочее);
• я не видела качественные фото рукодельниц;
• мне не попадались статьи о необходимости качественных фотографий.

Но скажу честно мне информации не хватило. Пытаюсь вспомнить давно забытые уроки и параллельно с этим пишу... потому что потом все буду делать на автомате.

У меня есть :

1 — предмет фотографии, 2 — цифровой фотоаппарат и хорошее настроение!

1. Освещение. Я помню еще по фотостудии, что лучше когда есть хорошие вспышки + минимум 2 источника света, зонты и фон-отражатель — если будет желание здесь есть куда стремиться! Со светом нужно уметь работать и нужно иметь оборудование, поэтому пока фотографирую без вспышки. Выбираю место и время в своем доме по принципу максимум освещения. Убираю все преграды на пути света (шторы, цветы). И помню освещение ну очень важная штука для качественной фотографии.

Что делать, если за окном тусклый свет? Придется создавать солнце самим. И лампочки под потолком для этого не достаточно! Лампы дневного света, минимум две. Их мощность больше 100 ватт. Расположение — друг напротив друга так, чтобы их лучи пересекались и ваше изделие не откидывало четких теней. Если вдруг у вас свет получился слишком ярким и все украшение засветилось — лампочки можно чуть затенить при помощи толстой кальки.

Прямой свет не должен падать на объектив фотоаппарата, иначе фотография получится очень темной.

2. Фон — как можно более простой (чтобы не отвлекал, не фактурный и не глянцевый), например белый лист. В данном случае фон также будет выступать в качестве отражателя, направляющего свет на объект съемки. Конечно же, если нам необходимо сфотографировать светлый или даже белый объект (а у меня это бывает часто — белые блузки и кофточки), предпочтение следует отдать темному фону, чтобы обеспечить нужный контраст. У меня есть отрезы ткани и белого, и черного цвета.

Для создания фонов можно использовать специальную белую бумагу (она продается в специализированных магазинах фототоваров). Прикрепите лист бумаги к стене и затем положите его другой край на стол (если вы фотографируете на столе), переход от стены к столу будет практически незаметен. То же с диваном:)

3. Настраиваем наш любимый, но не навороченный (и хорошо, разобраться легче) фотоаппарат.

Настройки изображения :

• Выбираем формат фотографии, обычно выбор между Tiff и Jpeg (здесь есть варианты по качеству), и есть еще Raw — это сырые фотографии которые требуют дальнейшей серьезной обработки в редакторе, упускаем). Итак формат Tiff — высокое качество без сжатия, долго сохраняется в фотоаппарате, очень большие. Jpeg — при сжатии качество теряется, но при правильном выборе уровня сжатия этого можно не почувствовать. Для высокого разрешения существуют следующие степени сжатия: Super High Quality (SHQ), High Quality (HQ), для стандартного — Normal, Standard, для низкого — Econ, E-mail. Если сжатие происходит в формате JPEG, то потери качества изображения неизбежны, и чем больше сжатие, тем больше будут эти потери. Пока я выбрала — SHQ.
• Баланс белого WB. У меня в камере есть стандарт (дневной свет, облачно, лампа накаливания — кстати можно использовать по жизни) и настройка белого в одно касание — пробная съемка или подстройка в ручную (+/-) -можно даже подсинить наш белый. Баланс белого важен для правильной цветопередачи.
• Здесь же можно подкорректировать резкость и контраст.

Вы сможете повысить резкость или контраст изображения в графическом редакторе (например, Adobe Photoshop или Adobe Photoshop Elements). Функцию повышения резкости изображений также может поддерживать ваш цифровой фотоаппарат, как мой.

Настройки камеры:

• Чувствительность по ISO — от 100 до 400 в зависимости от освещения помните пленки с номерами? А у нас много света — значит 100. Кстати об этом параметре лучше помнить когда собираются гости и вы делаете снимки на память!
• Режим макросъемки — «цветочек-тюльпанчик». Расстояние до объекта 7 см. Супермакросъемка — 3 см (цветочек со знаком S). Используем для снятия мелких и очень мелких деталей. Вот оно! То что нужно для показа качества своей работы!
• Экспозамер ESP — измерение освещенности объекта съемки. Выбираем: метод ESP — отдельно производит замер освещенности центра кадра и области вокруг; точечный метод (точечка в прямоугольнике) — замер освещенности объекта независимо от освещенности заднего плана; замер по нескольким зонам для получения усредненного значения. Думаю, выберу точечный метод.

Режим съемки (у меня переключатель режимов находиться сверху — колесико на котором нарисованы пиктограммы: портрет, авто, спорт, горы и другое. Если выбрать «авторежим»— все наши настройки, которые мы разбирали и выставляли выше пропадут, вот так! Что выбрать?

Можно выбрать P — программа — ручные настройки останутся, автоматически будут выбираться выдержка и диафрагма.

И совсем для продвинутых или желающих таковыми стать!

Режим — A/S/M.

A — вы устанавливаете диафрагму вручную, выдержка выставляется автоматически, S — выдержка выставляется в ручную, диафрагма автоматически и M — и выдержку и диафрагму выставляете сами. Что это такое?

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. Выдержка, диафрагма и чувствительность — именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров.

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу). Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне. Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2, то есть 2 секунды.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Проводка — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли .

Я буду использовать А приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Мои работы ведь не двигаются, но если появится необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

Теперь осталось только снимать! Хороших фотографий и настроения!