Первое упоминание о тартане относится к 325 г. нашей эры. Весьма потрёпанный кусочек материи хранится в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге. Само слово «тартан» в буквальном смысле означает «рисунок».

Поначалу тартаны, которые ткались в Шотландии, не имели никакого специального имени и значения. Ткались они из определённого набора ниток, покрашенных красителями, добываемыми из местных растений, плодов. Безусловно, что тартаны ткались и распространялись в близлежащей местности. Поэтому в каждой местности были свои расцветки, определяемые местными красителями.

Бытует мнение, что клетка появилась благодаря ткачам из французского городка Виши, именно там придумали ткать полотно, переплетая белые и цветные нити (изначально использовались только два варианта цвета - красный либо синий), чтобы получалась трехцветная клетка. В тех местах, где цветные нити накладываются друг на друга, получается яркая клеточка, а где они пересекаются с белыми — бледная.

Полученную ткань «виши» использовали для предметов домашнего обихода, ею даже обивали мебель, а потом клетчатые ткани перекочевали на одежду.

1. «Каледония» — универсальный тартан, который может носить каждый шотландец.

2. «Блэк Уотч» — военный тартан, ставший основой для многих клановых тартанов, например «Гордон» и «Кэмпбелл».

3. «Дресс Кэмпбелл» — парадный тартан клана Кэмпбелл.

4. «Бёрберри» — тартан создан для компании в 1920 году и занесён в регистр в 1985-м.

5. «Дресс Гордон» — нарядный вариант тартана клана Гордон.

6. «Ройял Стюарт» — самый известный в мире тартан.

Настоящей законодательницей "шотландской моды" стала королева Британии Виктория, во время правления которой (1837—1901) окончательно сложился традиционный британский стиль и образ жизни.

Виктория, как и ее супруг принц Альберт, обожала все шотландское. В своей резиденции в Шотландии Балморал она придумала оформить интерьеры клетчатыми декоративными тканями. "Шотландка" в 1840—1850-е гг. стала излюбленным мотивом для повседневных женских и детских платьев, а потом и мужских панталон. Так благодаря викторианскому стилю шотландская клетка превратилась в один из классических рисунков, элемент классических стилей — от Барберри до стиля "колледж".

Сын Виктории принц Уэльский, позднее король Эдуард VII, как и его родители, любил клетчатые ткани. В его честь назван вариант классической клетки, который использовался для мужской одежды, — "принц Уэльский". XX в. от этого короля-денди, законодателя мужской моды, унаследовал любовь к клетке, которая стала классическим рисунком в мужской моде. (Первоначально клетчатые ткани в мужском костюме конца XIX — начала XX в. использовались преимущественно для спортивной одежды.) Так как женская мода XX в. была склонна к заимствованию одежды другого пола, то клетка стала приметой и женской моды.

Во времена промышленной революции ткань стали изготавливать на фабриках. С тех пор английское общество словно помешалось на клетчатом принте.

И помешательство продолжается до сих пор. Отличный пример – клетка Burberry, которую бренд всеми силами оберегает и пытается защищать от копирования. Правда это занятие совершенно бесполезное, мир моды копирует и использует абсолютно все, дабы удовлетворить желания покупателей любого достатка и происхождения.

Клетка очень популярный текстильный рисунок. Прогуливаясь по улицам наших городов, можно увидеть множество предметов одежды, созданных из клетчатых тканей. Помимо улицы и одежды, клетка сразу ассоциируется со скатертями, салфетками…

Считается, что изобретение и популяризация клетчатого рисунка принадлежит шотландским мужчинам, только и эта версия недостоверна.

Во время археологических раскопок в Египте, учёные обнаружили древнюю мумию, завёрнутую в клетчатый саван.

Кроме того, известным историческим фактом является то, что в Древнем Риме встречались клетчатые тоги, а у самураев Японии были кимоно из клетчатой ткани.

На фресках и гравюрах оставшихся в наследие от Византии, встречается рисунок в виде крупных квадратов и ромбов, в которые помещены изображения животных. И в древней Руси были квадраты и ромбы. Учитывая, что историю постоянно переписывают, не суть важно, кто и когда изобрел клетчатую ткань. Главное, что сегодня клетчатые ткани ассоциируются большей частью с Туманным Альбионом, это и клетка Burberry, и шотландские традиции.

Клетчатые ткани встречались и в древнем костюме. Самый известный пример, тем более примечательный, поскольку стал основой классического стиля, — костюм древних кельтов. Например, у галлов клетка определенного цвета и ширины на плащах обозначала родоплеменную принадлежность. Такое значение клетки сохранилось в костюме потомков кельтских племен — шотландцев.

Знаменитые тартаны, из которых шили мужские юбки-килты и плащи-пледы, указывали на принадлежность к клану — об этом свидетельствовали цвет фона и самих пересекающихся полос.

Если в традиционном костюме клетки встречаются очень часто, то в модном костюме Западной Европы клетчатые ткани долго были своеобразными аутсайдерами. Хотя сетчатые или ромбовидные варианты декора были вовсе нередки. Например, одежду военных (как и попоны их лошадей) иногда украшали аппликации в виде ромбов или квадратов, образующие клетчатые структуры.

Пестрые костюмы из лоскутков носили придворные шуты. И, конечно, такие рисунки были приметой карнавальных костюмов.

Традиционные костюмы персонажей итальянской комедии дель арте Арлекина и его подруги Коломбины, сшитые из разноцветных лоскутков, стали источником одного из классических видов клетки — "арлекин" (из разноцветных ромбов). "Мозаичная клетка" похожа на "арлекин", только она состоит из разноцветных квадратов. Женский венецианский карнавальный костюм "домино" (длинный плащ с капюшоном) часто шили из ткани с рисунком в виде черно-белых или красно-белых ромбов. Клетка "домино" сегодня такая же классика, как и "шахматная клетка".

Мода на клетку

Но по-настоящему модным рисунком клетка стала лишь в XIX в. В эпоху романтизма, когда все модники и модницы зачитывались романами шотландца Вальтера Скотта и поэмами шотландца Джорджа Гордона Байрона, шотландская клетка стала приметой костюма настоящего романтика. Причем она была не только модным рисунком, но и знаком вольнодумства и свободомыслия. Те, кто поддерживал идею свободы, носили вместо плаща шотландский плед — как мы видим на знаменитом портрете Пушкина кисти О. Кипренского. Также романтики носили клетчатые жилеты и галстуки. Так было в 1820-е гг. Но уже в следующем десятилетии клетчатое дневное или домашнее платье стало привычным в гардеробе модной дамы, и клетка утратила свое значение символа оппозиции власти (много позже похожая история произошла, кстати, с джинсами).

От туманного Альбиона до Страны восходящего солнца мирные крестьянки и грозные воины, короли и шуты, знаменитые актрисы и их поклонницы на протяжении всей современной истории носили клетчатые костюмы. Сложно представить себе более популярный рисунок.

Клетка может быть очень разной: двухцветная или очень пестрая, контрастных и сближенных цветов, крупная и мелкая. Этот рисунок может менять пропорции фигуры и прекрасно сочетается с другими орнаментами и гладкими тканями. Одинаково красиво смотрится на любой ткани: шерсти, хлопке, шелке и льне.

В 1920-е гг. были популярны клетчатые пальто. В 1930-е годы в моделях парижских кутюрье можно было встретить и клетку "домино", и "арлекин", и "шотландку".

Во время Второй мировой войны клетчатые ткани часто использовали в комбинированных моделях в сочетании с гладкой тканью. После войны клетка стала еще более популярной. Ее любили такие антиподы послевоенной моды, как Шанель и Диор. Коко Шанель нередко применяла клетчатые шерстяные ткани с рисунком "принц Уэльский" или "пье-де-пуль" для своих "маленьких костюмов в стиле шанель", а Кристиан Диор ткани с рисунком "пье-де-пуль" использовал даже для обуви и обивки кресел. Эта клетка, наверное, одна из самых загадочных, так как разные народы называют ее по-разному: по-русски "гусиная лапка", по-испански "пепита", по-французски "пье-де-пуль" ("куриная лапка") или "пье-де-кок" ("петушиная лапка", так ее называют и немцы).

,

Еще один вариант классической клетки — "виши", которая вызывает ассоциации со стилем кантри. Именно эта "деревенская" клетка была использована французским стилистом Жаком Эстерелем в 1959 г. для свадебного платья кумира тех лет актрисы Брижит Бардо. Платье в клеточку Брижит надела на свою свадьбу с Жаком Шарье. В 1960-е г. вошли в моду черно-белые клетки, так называемые "клетки Вазарели", создающие эффект объемного рисунка.

Благодаря Иву Сен-Лорану стали популярными цветные клетки в духе абстрактных картин П. Мондриана. Андре Курреж предлагал бело-красные крупные шахматные клетки. Такие ткани соответствовали агрессивному характеру моды 1960-х.

-

Начало стиля ретро в конце 1960-х гг. вновь вызвало интерес к "классике жанра" — после премьеры фильма "Бонни и Клайд" вернулись в моду классические клетчатые юбки в складку. Это уже было начало эпохи постмодерна, для которой характерны бесконечные повторы и вариации уже созданных в прошлом стилей.

В сезоне 2014-2015 года стоит иметь в гардеробе куртку или юбку из яркой шотландки. Если вам хочется чего-то более оригинального, приобретите сумку или пояс в клетку.

Готовя эту публикацию, с удовольствием вспомнила свои наряды из шотландки, куриной лапки, в юности и молодости, они и в самом деле были очень приятны, оригинальны и всегда привлекали внимание окружающих! Одним словом, ткань на все времена!